Rune Svendsen
Norbrygg-medlem
Skal kjøpe PID og SSR til min BB30 gen 3 og trenger litt hjelp.
- Trådstarter Chillout
- Startdato
Nice! Når jeg åpner BB30'n v3 så er det en variabel relay der som kobler inn variabel effekt basert på potmeteret (bilde 1). Da må det jo være en god idé å koble PID rett mot den og ikke bruke SSR som fulgte med PID. Kan jo også bytte ut temperaturdisplay med PID display (bilde 2), og vips så har man oppgradert temperaturstyring med hovedbryter og grønt/rødt lys som viser når PID styrer pådrag samt PID panel i integrert løsning. Da høres det mer riktig ut, for da skrus jo bare varmeelementet av/på mens overopphetingsvern og resten av stashet forblir. Trekker kun ut temperaturprobe for inline måling ved pumpeutløp, må vel være noen som har prøvd dette før?
Vedlegg
Fått koblet alt nå og rask test med å varme vann til 50 grader virket fint. Her har vi da BB30v3 med PID, alt i en boks med overopphetingsvern og effektbryter. Måtte bruke SSR som følger med PID, den koplet jeg etter effektreléet. Hovedstrømbryteren bryter PID og dermed også reléene/varmeelementene. Overopphetingsvern er koplet i serie med spenning inn til PID.
Vedlegg
Nei, prøvde det, men den måler flere kOhm i romtemperatur, så antar dette er en kinastandard som kun fungerer med temperatur-displayet (som jeg har tatt ut og satt PID i samme åpning). (Det var faktisk en temperaturmåler til inni der som sitter sammen med termostatbryteren, den tok jeg også ut.) Egentlig er det en god idé å bytte ut temp-føleren i bunnen (med en vanntett) som passer PID'en, så blir det hele veldig kompakt. Med god sirkulasjon skulle temperaturen bli ganske nøyaktig, selv om måling rett ved utløp til maltrør antakelig er mer optimalt. Har uansett tidligere bestilt en PT-100 probe som jeg vil trekke ut fra PID i bunn (og ut hullet der den gamle termostatbryteren stod) og tar den opp sammen med pumpe-slangen, blir jo veldig kompakt dette også.
Ja det er ikke lett å finne en optimal plassering for temp føler i en BB. Om den blir ekstern i sirkulasjonssløyfen vil jo mesken koke til helvete dersom sirkulasjon stopper, og stopp i sirkulasjon er ikke uvanlig på en BB.
Vil gjette på at det er best å plassere den i utløpet, men et T ledd før kranen vil gjøre at kranen stikker langt ut.
Vil gjette på at det er best å plassere den i utløpet, men et T ledd før kranen vil gjøre at kranen stikker langt ut.
Skjønner jeg det riktig at du bruker to SSR etterhverandre?
Først ett som du styrer med en analog effektbryter, og deretter en du styrer med PID?
Skjønner (om dette stemmer) ikke hva du oppnår med det?
Hvilken effekt autotuner du PID på. Den vil jo da bli feil dersom du endrer effekt...
Mulig jeg har misforstått hele greia
Først ett som du styrer med en analog effektbryter, og deretter en du styrer med PID?
Skjønner (om dette stemmer) ikke hva du oppnår med det?
Hvilken effekt autotuner du PID på. Den vil jo da bli feil dersom du endrer effekt...
Mulig jeg har misforstått hele greia
Du forstår det nok rett. PID SSR'en er en bryter, av eller på. Effekt SSR er på hele tiden (så lenge PID SSR tillater det), men setter ut den % effekten som potmeteret begrenser med. Med effektregulatoren har man mulighet til å begrense effekten manuelt og er lett tilgjengelig. Kan være greit i fasen fra mesk (typ 62 grader til skyll 80 grader) for å unngå brent bunn ved hveteholdige mesker. Hvis jeg finner ut at effektregulatoren ikke er nødvendig så kan den jo bare stå på 100% hele tiden (eventuelt fjerne den).Skjønner jeg det riktig at du bruker to SSR etterhverandre?
Først ett som du styrer med en analog effektbryter, og deretter en du styrer med PID?
Skjønner (om dette stemmer) ikke hva du oppnår med det?
Hvilken effekt autotuner du PID på. Den vil jo da bli feil dersom du endrer effekt...
Mulig jeg har misforstått hele greia
Tror jeg da heller ville ha tatt bort effektbryteren og koblet en enkel bryter på det ene elementet.... Eller... Nei jeg hadde kun kjørt PID. Ved behov kan du kjøre PID i manuell modus på 80%-90%
Det vil helt sikkert fungere slik du har satt det opp, men det blir unødvendig komplisert. Minner om min far på snart 80 som har volumkontroll på både TV og kabelbox. Ender alltid med at den ene er Max, og den andre er Min, og så klager han over dårlig lyd
jeg hadde kun kjørt PID. Ved behov kan du kjøre PID i manuell modus på 80%-90%Det vil helt sikkert fungere slik du har satt det opp, men det blir unødvendig komplisert. Minner om min far på snart 80 som har volumkontroll på både TV og kabelbox. Ender alltid med at den ene er Max, og den andre er Min, og så klager han over dårlig lyd
Hehe, ja kjenner til den volumknappproblematikkenTror jeg da heller ville ha tatt bort effektbryteren og koblet en enkel bryter på det ene elementet.... Eller... Nei
Det vil helt sikkert fungere slik du har satt det opp, men det blir unødvendig komplisert. Minner om min far på snart 80 som har volumkontroll på både TV og kabelbox. Ender alltid med at den ene er Max, og den andre er Min, og så klager han over dårlig lyd
Jeg liker å ha det litt avansert, eller vil heller kalle det fleksibelt 
Miguel
Norbrygg-medlem
Hvis det er plass (slik at kran ikke treffer gulvet) så kan du sette et T-ledd, tempføler inn på toppen, kran pekende nedover, og så et 90-graders ledd slik at utløpet er horisontalt.
Kjøpes alt av t-ledd og vinkler på Biltema eller Clas O?
Ang å putte PID inn i BB30'n, så blir det kanskje litt for varmt, må ihvertfall skjære ut plass i siden til kjøleribbe for SSR, men kanskje da like greit å flytte pid/ssr ut, det blir jo 5 cm fra et 2.5kW varmeelement, så veldig overraskende at det blir varmt er det jo ikke. Aner ikke hva den tåler, ikke minst over tid.
Ang å putte PID inn i BB30'n, så blir det kanskje litt for varmt, må ihvertfall skjære ut plass i siden til kjøleribbe for SSR, men kanskje da like greit å flytte pid/ssr ut, det blir jo 5 cm fra et 2.5kW varmeelement, så veldig overraskende at det blir varmt er det jo ikke. Aner ikke hva den tåler, ikke minst over tid.
Forslag til t-ledd som passer til bb30v3 kran og
"RTD Pt100 Temperature Sensor Probe L 5cm 1/2" NPT Thread w/ Detachable Connector"?
Miguel
Norbrygg-medlem
Du lager hull i BB'en, setter i 1/2" gjennomføring og en ordentlig kran. 1/2" NPT alt sammen.
Var en kar som sendte meg en PM om hvilken løsning jeg endte med på PID, så jeg svarer likegreit her så flere kan dra nytte av det.
Det er egentlig et litt komplisert svar du ber om og det krever en del teknisk forståelse. Jeg vet ikke helt hvilken bakgrunn du har, men jeg kan fortelle litt hva jeg har gjort.
Egentlig vil jeg anbefale å la BB30 være helt umodifisert og kople den til PID-boksen som jeg beskriver videre. Du lager en PID-boks med strøm inn fra stikkontakten i veggen og en ledning ut fra den som har skjøtekontakt som du kopler BB30 i. Dette er det mange andre som har gjort, søk litt rundt på forumet.
Som du så i tråden over startet jeg med å bygge alt inn i BB30, men det blir for varmt for elektronikken, så jeg trakk det ut og koblet i denne. Kjøpte en sånn for å lage hull til innføringer. Brukte dremel for å lage åpning til selve PID'en (du kan også vurdere Sestos som mange andre har kjøpt, selv det er en kopi av Sestos som igjen er en kopi..). Som du ser av linken så fulgte det med SSR og kjøleribbe med i pakken. SSR skrudde jeg fast i kjøleribbe med litt kjølepasta imellom (hadde jeg fra før). PID satte jeg fast foran, kjøleribbe med SSR på monterte jeg i baklokket. (Av/På bryter trengs ikke.) SSR har fire kontakter, to som har 3-32VDC og to som har 24-380VAC. Når det kommer en (svakstrøm) spenning på de to førstnevnte så lukkes forbindelsen på de to sistnevnte (sterkstrøm). Slik skilles ufarlig/farlig område. Denne bryterfunksjonen brukes til å bryte L eller N fra stikkontakten i veggen (ikke begge) videre til varmeelementet eller hele BB30. (PID får 220V hele tiden).
K-sensor koples, blå på minus, og rød på pluss, pinne 3 og 4. SSR svakstrøm koples (6,8) på PID (her må + til + og - til -). K sensoren som følger med kan brukes, men må kalibreres litt. Varm opp til 65 grader og gå inn i menyen (se bruksanvisning) til PID og sett differansen til temperaturen så du får perfekt match med en referanse. Legg sensoren øverst i vannet/vørteren ved utløpet av pumpa. (Man kan selvsagt vurdere PT100 sensor, men det er ikke strengt nødvendig i første omgang). Jeg prøvde auto-tune noen ganger, men var egentlig mer fornøyd med default-innstillingene med en langt lavere I-verdi, endte opp omkring 400 og t=10.
Mer om koplingen:
Fra stikkontakten i veggen kommer L og N inn i boksen. Herfra brukes wago-klemmer for å trekke ledninger videre til PID og SSR. Jord skrus fast i boksen. Bruk drill med metallbor til å lage skruehull. Alt som det må går mye støm i må ha gode koplinger. Blir ikke avisoleringen perfekt, start på nytt. Jeg brukte denne kabelen, selv om 2.5m2 kan vurderes. Så lenge det er korte avstander (<2m) så går det nok bra med 1.5m2 og 2500W selv om det er i grenseland..)
Blir litt komplisert å beskrive koplingsskjema med ord, så refererer heller til denne som er mye bedre.
Merk at sterkstrøm er farlige greier, så kan være greit å ha skjønt alt godt og være helt sikker på koplingene før man setter på strøm, ev høre med noen med peil til å se over. Inne i BB30 tok jeg ut relékortet og termostaten. Jeg koplet det om slik at SSR styrer varmeelementet direkte (L og N på hver side hvor SSR bryter en av dem). Når bryteren er av så er alle lys/display av, med bryteren på så er alt som originalt, men skrus av når PID switcher (så jeg har den som regel av). Merk at det er noen tynne og noen tykke ledninger inne i BB30. Det går aldri mye strøm i de tynne, så ikke gjenbruk noen av dem ifm varmeelementet og SSR. Men igjen, du trenger ikke modifisere noe, bare kople hele BB30 umodifisert på PID boksen. Lykke til!
Det er egentlig et litt komplisert svar du ber om og det krever en del teknisk forståelse. Jeg vet ikke helt hvilken bakgrunn du har, men jeg kan fortelle litt hva jeg har gjort.
Egentlig vil jeg anbefale å la BB30 være helt umodifisert og kople den til PID-boksen som jeg beskriver videre. Du lager en PID-boks med strøm inn fra stikkontakten i veggen og en ledning ut fra den som har skjøtekontakt som du kopler BB30 i. Dette er det mange andre som har gjort, søk litt rundt på forumet.
Som du så i tråden over startet jeg med å bygge alt inn i BB30, men det blir for varmt for elektronikken, så jeg trakk det ut og koblet i denne. Kjøpte en sånn for å lage hull til innføringer. Brukte dremel for å lage åpning til selve PID'en (du kan også vurdere Sestos som mange andre har kjøpt, selv det er en kopi av Sestos som igjen er en kopi..). Som du ser av linken så fulgte det med SSR og kjøleribbe med i pakken. SSR skrudde jeg fast i kjøleribbe med litt kjølepasta imellom (hadde jeg fra før). PID satte jeg fast foran, kjøleribbe med SSR på monterte jeg i baklokket. (Av/På bryter trengs ikke.) SSR har fire kontakter, to som har 3-32VDC og to som har 24-380VAC. Når det kommer en (svakstrøm) spenning på de to førstnevnte så lukkes forbindelsen på de to sistnevnte (sterkstrøm). Slik skilles ufarlig/farlig område. Denne bryterfunksjonen brukes til å bryte L eller N fra stikkontakten i veggen (ikke begge) videre til varmeelementet eller hele BB30. (PID får 220V hele tiden).
K-sensor koples, blå på minus, og rød på pluss, pinne 3 og 4. SSR svakstrøm koples (6,8) på PID (her må + til + og - til -). K sensoren som følger med kan brukes, men må kalibreres litt. Varm opp til 65 grader og gå inn i menyen (se bruksanvisning) til PID og sett differansen til temperaturen så du får perfekt match med en referanse. Legg sensoren øverst i vannet/vørteren ved utløpet av pumpa. (Man kan selvsagt vurdere PT100 sensor, men det er ikke strengt nødvendig i første omgang). Jeg prøvde auto-tune noen ganger, men var egentlig mer fornøyd med default-innstillingene med en langt lavere I-verdi, endte opp omkring 400 og t=10.
Mer om koplingen:
Fra stikkontakten i veggen kommer L og N inn i boksen. Herfra brukes wago-klemmer for å trekke ledninger videre til PID og SSR. Jord skrus fast i boksen. Bruk drill med metallbor til å lage skruehull. Alt som det må går mye støm i må ha gode koplinger. Blir ikke avisoleringen perfekt, start på nytt. Jeg brukte denne kabelen, selv om 2.5m2 kan vurderes. Så lenge det er korte avstander (<2m) så går det nok bra med 1.5m2 og 2500W selv om det er i grenseland..)
Blir litt komplisert å beskrive koplingsskjema med ord, så refererer heller til denne som er mye bedre.
Merk at sterkstrøm er farlige greier, så kan være greit å ha skjønt alt godt og være helt sikker på koplingene før man setter på strøm, ev høre med noen med peil til å se over. Inne i BB30 tok jeg ut relékortet og termostaten. Jeg koplet det om slik at SSR styrer varmeelementet direkte (L og N på hver side hvor SSR bryter en av dem). Når bryteren er av så er alle lys/display av, med bryteren på så er alt som originalt, men skrus av når PID switcher (så jeg har den som regel av). Merk at det er noen tynne og noen tykke ledninger inne i BB30. Det går aldri mye strøm i de tynne, så ikke gjenbruk noen av dem ifm varmeelementet og SSR. Men igjen, du trenger ikke modifisere noe, bare kople hele BB30 umodifisert på PID boksen. Lykke til!
Tusen takk for utfyldig svar!. Her må jeg sette av tid for litt forskning skjønner jeg . Har dere noen linker til produkter på ebay (billig, men bra nok produkter) så setter jeg veldig pris på om dere vil dele disse.
Jeg forstår ikke helt hvor tempsensor skal monteres. Kan man bruke T-ledd ved tappkran for dette, evt. noen som har noen skisser/bilder av dette.
mvh
hanse
Jeg forstår ikke helt hvor tempsensor skal monteres. Kan man bruke T-ledd ved tappkran for dette, evt. noen som har noen skisser/bilder av dette.
mvh
hanse
Jeg har vel nevnt en del byggeklosser i denne tråden, ellers er en del tips i denne tråden, ang tempsensor så kjøp en PT100 probe med kort (typ 1/2 toms) probelengde så den passer i et standard t-ledd. Dette kan monteres rett på krana eller gå for andre fanzy varianter som beskrevet masse steder i forumet. Dette er knyttet til skylling, se f.eks her.
Similar threads
Solgt/Kjøpt
Sestos PID og boil controller