DIY: Sestos PID D1S - Koblingsdiagram og deler

msevland

Fylkesstyre Oslo
Sentralstyre
Jeg har den siste tiden samlet litt info om PID og oppkobling - og formidler etter beste evne mine funn her. Jeg bruker selv både Sestos D1S-VR-220, og SYL-2362B fra Auberins.com . Likheten er større en forskjellen, men jeg opplever at kvaliteten på Auber PID'en er høyere, og særlig den nye 'Universal' PID'en til Auber har en langt mer intuitiv meny. Auber har også video av alle sine PID'er, noe som er betryggende, og bruksanvisningen er laaangt bedre.
Den nye PID'en til Auberins er 25% kortere enn de eldre, noe som kommer godt med i trange skap.
Disclaimer: jeg er ikke elektriker, og anbefaler alle å søke hjelp til elektrisk arbeide.

12v vs. 220v
Sestos'en min er 220v, og Auber'en er 12v (SYL-2363B - uten B er 220v). Det er fordeler og ulemper med begge.
Skal du ha et stort skap med flere 12v enheter, kan en 12v PID være fordelaktig. Dersom det kun er en enkel PID du trenger, bør du unngå 12v for å gjøre det enkelt.

Temperatursensor
For oss bryggere anbefales temperaturmåleren pt100. Flere andre kan benyttes, men denne er tilstrekkelig nøyaktig, hurtig og rimelig for oss. Disse kommer vanligvis med tre ledninger og det skal ikke være nødvendig med kalibrering. Det er verd å merke seg at enkelte Sestos PID'er er markert feil mht hvilke ledninger som skal hvor når du har en tre-leders pt100. Får du feilmelding, bytt om på de to ytterste ledningene og se om dette løser problemet.
Ved kjøp av enkelte Sestos PID'er, følger det med en Thermokopler type K som er helt ok. Det anbefales allikevel å oppgradere til en pt100 pga nøyaktighet.
Pt100 sensorene kommer også ofte med 1/2" NPT-kobling, noe mange bryggere har standardisert på.

Sikkerhet
Jeg kommer til å integrere en to polet sikring ved 220v inngangen, og en nødbryter som første kontaktpunkt som vil bryte strømmen for hele skapet.

Sestos D1S familien
Bruksanvisning / monteringsanvisning: http://www.sestos-hk.com/english/download/d1s-en.pdf
Det finnes flere variasjoner av D1S. Den vanligste for bryggere er VR versjonen, men CR versjonen brukes også. 2R brukes svært lite da den kun styrer to analoge releer [av] eller [på]. Dette vil ikke holde i lengden for bryggere som ønsker å styre varmeelementer trinnløst. Både VR og CR styrer SSR (Solide State Relay) som er digitale brytere. De to versjonene krever forskjellige typer SSR, noe jeg kommer tilbake til siden.
Alle versjonene kommer også i 12v-24v og i 220v utgaver. Dette er kun den interne strømmen, og har ingen ting med varmeelementet du skal benytte. Varmeelementet får sin strøm via SSR'en, og ingen strøm fra PID'en går til SSR'en. Bryteren styres faktisk med lyssignaler...

Alarm
Sestos PID'en har en høy og en lav alarmgrense du kan sette. Jeg må innrømme at jeg ikke er særlig fornøyd med disse da de er litt knotete og sette, de angis kun i hele grader og når alarmen utløses - blinker hele displayet. Dersom man allikevel ønsker å koble denne opp, er det nødvendig med en fysisk bryter slik at den hurtig kan slås av. Dette påvirker ikke blinkingen i displayet, men fjerner lyd / lys.
Selv om de fleste oppsett på nettet har bryter og oppkobling for PID alarm (ex. The Electric Brewery), anbefaler jeg dere å droppe den. Dere kommer trolig ikke til å bruke den, og den kan lett etterinstalleres.
Alarmen er kun en bryter med en ledning inn og en ledning ut (terminal ⑪ og ⑫ NO). NO står for Normaly Open - som betyr at kontakten slås på når alarmen går, normalt er den åpen (av). Man kan også koble terminal ① og ⑫ sammen (NC - Normaly Closed), og da vil kontakten være på. Når alarmen utløses - skrues den av.
Det er ingen intern strøm via denne bryteren, så dersom den skal benyttes, må dette tilkobles separat. Bryteren tåler opp til 220v / 2A.
På min koblet jeg opprinnelig et 9v batteri, en Piezo-alarm på 3v-24v og en egen bryter i forkant. Dette er demontert for lenge siden [emoji4]
Selv om det er avbildet Al1 og Al2 i fronten av Sestos'en, har den bare en alarm med en øvre og en nedre grense...

SSR
De forskjellige versjonene (VR og CR) krever forskjellige type SSR. Teknisk er det forskjeller på hvordan SSR'ene fungerer, men i praksis er de like så lenge du har riktig SSR til riktig PID.
Les mer om SSR-versjoner her: http://www.viira1985.com/fotek/ssr.htm
Jeg går ikke mer inn på det tekniske her, men i denne videoen får du se en fra innsiden.

Under ramses opp likheter og forskjeller på de to versjonene.
D1S-VR-xxx
• Kommer i 12v-24v og i 220v utgave
• SSR type: 25A (40A) / 3-32VDC / DA - http://goo.gl/RZCfqx
• 1 alarm-rele (se over)
D1S-CR-xxx
• Kommer i 12v-24v og i 220v utgave
• SSR type: 25A (40A) / 4-20mA / LA
• 1 alarm-rele (se over)
D1S-2R- xxx - ikke anbefalt til brygging.

Sestos
D1S 220v m/ lysalarm

For versjon uten lysalarm, klikk her


Neste versjon under oppbygging

Dette er et gammelt inntaks-sikringsskap fra 30-tallet. Formatet er A4 (ca. 20*30). Målet er å bevare den gamle look'en, men kjøre high-tech elementer inn. Siden har prosjektet blitt liggende.

[Edit 2018]
Når jeg startet denne tråden i 2015, startet jeg med å bygge elementene inn i en koblingsboks fra Jula. Det fungerte så bra, at andre prosjekter har blitt prioritert forran - hele tiden...
Det er ingen avanserte styringsenheter i skapet, kun tradisonelle PID enheter fra Sestos.
Dette er steinalder-teknologi sammenlignet med en BrewPi, men det er akkurat hva jeg ønsker.

Bryterne
ELEWIND 25mm Latching type dual color push button switch 2NO2NC ( PM251F-22ZE/R-G/12V/S ) .... fint skal det være [emoji4]

Første skisse for den avanserte bryteren er nå klar. Design av kobling er min egen - og jeg er ingen elektrikker... men det fungerer som en drøm.

Bryteren er av følgende type
https://s.click.aliexpress.com/e/Pbn1FTw

Det blir litt komplisert siden bryteren har innebygget to led lys. Fargene grøn / rød endres alt etter hvilken vei du sender 12v strøm gjennom de to Led kontaktene. Disse er markert med stiplet linje for å vise at kontakten faktisk endrer farge.
Det er verd å merke seg at denne skissen kun bryter kun positiv leder, selv om bryteren har 4 brytere (2NO2NC).


Layout på enkle PID oppsett

 
Sist redigert:
Var meningen at den skulle forestille en sikringholder :)
bra tiltak men ennå bedre hvis du bruker standardiserte symboler på komponentene hvis du ønsker å få tegningen revidert av fagfolk

Så kan du jo ha et bilde(er) som tillegges for å vise hvordan det ser ut i praksis

Kanskje litt flisespikkeri, flott at du gidder å hjelpe andre uansett
 

msevland

Fylkesstyre Oslo
Sentralstyre
I prinsippet trenger du ikke mer enn hva du har da jeg regner med at du har en temperaturproble (K eller pt100). Anbefaler pt100. Auberins.com som de har lenket til har en fin som passer i et T-kobling. Du finner disse også fra andre leverandører rimelig. Dersom utstyret skal etterlates uten oppsyn, vil jeg anbefale en sikring. Bryteren mellom PID og SSR, er slik at du kan velge å ha PID på, mens varmeelementet alltid er av. Alarmen vurderer jeg selv og droppe...
 
Ja, jeg har også en probe i tanken, den glemte jeg å ta med. Hvis du hadde kunne lage et koblingsskjema med kun disse 4 komponentene hadde jeg vært veldig takknemlig!
 

msevland

Fylkesstyre Oslo
Sentralstyre
Tegninger er korrigert ihht tilbakemeldinger, og skisse av neste versjon publisert
 

SvErD

Norbrygg-medlem
Om du vrir kjøleribbene 90 grader blir de mer effektiv. Et tynt lag med matt svart lakk hjelper også
 

msevland

Fylkesstyre Oslo
Sentralstyre
De skal vris, men jeg fant ingen grafikk som viste akkurat det :), men takk for presisering. Mer av det :)
Breakout Layout øverste bilde viser hvordan den er ...
 

kruud

Norbrygg-medlem
Jeg har kommet i skade for å kjøpe meg en D1S-2R- xxx . Hva er egentlig grunnen til at den typen ikke egner seg for brygging? Den har en jo en stor fordel av at man slipper SSR og den digre heat-sinken.
 

FrankD

Norbrygg-medlem
Pid regulering tilfører varme i små porsjoner når sett punktet nærmer seg. Et rele har en viss levetid før kontaktene korroderer og slutter å virke. På mitt 20L anlegg står varmen på i ett sekund, av i 4 sekunder. Med vekselstrøm er det mindre belastning, men gnistdannelse skjer, og til slutt blir det dårlig kontakt.
 

msevland

Fylkesstyre Oslo
Sentralstyre
I stedet for å ta bort hele heat-sinken, har jeg kappet av de ytterste festene. Da blir den litt enklere å ha delvis utenfor boksen. Se skisse over
D1S-R2 kan benyttes med en SSR dersom den kobles riktig, med riktig type SSR. Du oppnår ikke det opprinnelige ønske om en liten enhet, men du vil trolig lage et tryggere anlegg.
 
Topp