Hjelp med styring, software & hardware

E.Brekke

Norbrygg-medlem
Den ene fasen kobles direkte til stikk (blå) og den andre fasen (brun) kobles til reléet som sender den i retur til stikk når pi sier at den skal det. Er bare et enpolet brudd.
 

Amarillo

Norbrygg-medlem
Nei, du får ikke 220v direkte ut fra kortet.
Den blå ledningen skal gå direkte til ene siden av stikk, den brytes ikke. Altså direkte fra strøm inn (220v) og til stikk.
Brun ledning skal inn på COM, ut fra NO og videre til andre siden av stikk. Denne brytes i reléet.
Og du kan ikke bruke en dobbel stikkontakt, du må ha to enkle.

kobling pi.jpg

Hvis du ikke har koblet sterkstrøm før vil jeg anbefale at du får med deg noen, eller ihvertfall får noen til å sjekke koblingene dine før du tester det.
 
Sist redigert:

Kloakk

Norbrygg-medlem
Nei, du får ikke 220v direkte ut fra kortet.

Nei det var det jeg antok og grunnen til at jeg spurte.

Den blå ledningen skal gå direkte til ene siden av stikk, den brytes ikke. Altså direkte fra strøm inn (220v) og til stikk.
Brun ledning skal inn på COM, ut fra NO og videre til andre siden av stikk. Denne brytes i reléet.
Og du kan ikke bruke en dobbel stikkontakt, du må ha to enkle.

Vis vedlegget 41772

Den er grei, blå skal rett fra støpsel til stikk, og brun skal fra støpsel til COM og ut fra NO og inn i stikk. Hva er vanlig å bruke for å splitte på de punktene jeg har merket? Og er det ikke nødvendig med jording? Hvilken tykkelse på ledningene anbefales?

Hvis du ikke har koblet sterkstrøm før vil jeg anbefale at du får med deg noen, eller ihvertfall får noen til å sjekke koblingene dine før du tester det.

Joda har kobler noen HPS'er i livet mitt, men aldri rele eller opp mot et kretskort, og jeg spør her av nettopp den grunn, at jeg vil lære meg hvordan jeg gjør det, skal selvfølgelig legge ut noen bilder i denne tråden før jeg setter støpselet i en stikkontakt med strøm:)Kort kobling dele.jpg
 
Sist redigert:

YngveKL

Norbrygg-medlem
Bruk en koblingsboks mellom kortet og stikkene da, hvis ikke stikket står i samme boks/sted som kortet. Det Amarillo tegnet er en prinsippskisse, ikke slik det fysisk bør være. :)

PS: jording skal være med, og det skal være en jordfeilautomat som mater kursen. Det er væske og strøm det handler om her :)
 

Kloakk

Norbrygg-medlem
Bruk en koblingsboks mellom kortet og stikkene da, hvis ikke stikket står i samme boks/sted som kortet. Det Amarillo tegnet er en prinsippskisse, ikke slik det fysisk bør være. :)

PS: jording skal være med, og det skal være en jordfeilautomat som mater kursen. Det er væske og strøm det handler om her :)
Jada skjønte det, og må nok ha 2 bokser, 1 til pi, og 1 med stikk, må få pi'en opp i høyden så den kommer så nærme ruteren som mulig, men stikk boksen må være lengre ned mot gulvet så støpsel til varmerør rekker. Så jeg kan altså bruke en koblingsboks å kjøre 2 ledninger i samme hull for å splitte?

Lurer også på hvilken tykkelse dere bruker på ledningene?

Jordfeilautomat er det på alle kursene mine, men skal det kun gå jording fra støpsel til stikk?

Vil bare påpeke at jeg setter veldig pris på at dere tar dere tid til å hjelpe meg, en plass må jeg starte:confused:
 
Sist redigert:

Miguel

Norbrygg-medlem
Jada skjønte det, og må nok ha 2 bokser, 1 til pi, og 1 med stikk, må få pi'en opp i høyden så den kommer så nærme ruteren som mulig, men stikk boksen må være lengre ned mot gulvet så støpsel til varmerør rekker. Så jeg kan altså bruke en koblingsboks å kjøre 2 ledninger i samme hull for å splitte?

Lurer også på hvilken tykkelse dere bruker på ledningene?

Jordfeilautomat er det på alle kursene mine, men skal det kun gå jording fra støpsel til stikk?

Vil bare påpeke at jeg setter veldig pris på at dere tar dere tid til å hjelpe meg, en plass må jeg starte:confused:

WAGO er greit å splitte med. Og du trenger egentlig bare 1 ledning ned til stikkene, siden du bare skal ha en fase pr stikk ned til de, aberet da er at selv om det "skal" være "brun" ledning er at ene stikket bruker den blå lederen og den andre den brune lederen.

Hvis jeg ikke tar feil så skal du vel bare jorde kjøleskapet evt også varmeelementet (har ikke lest hva du bruker her), så ut av stikkene kan du bruke topolet hvor strømmen går i den ene lederen og jord er koblet til den andre. Det tryggeste mtp merking av ting er kanskje å bruke en trepolet kabel, og bare klippe av de brune tampene i hver ende av kabelen siden du ikke trenger å bruke den brune lederen, slik at du ser at du fortsatt har en fase i blå leder og jord-lederen har korrekt fargekoding.


Jeg ville laget to bokser, En for PI'en og en for stikkene. Brun fase som skal gå ned til stikkene henter du fra boksen med PI'en, og returnerer også den blå til boksen med PI'en og kobler den sammen med det blå der, samt jord. Så en fireleder-kabel ned til stikk-boksen fra PI-boksen. Gjerne med 4-leder plugg i PI-boksen slik at du kan koble fra kabelen Da har du en kabel som går mellom PI-boksen og stikk-boksen, og alt får strøm fra PI-boksen. Ikke slik at du har to bokser med hver sin kabel som skal i veggen.
 
Sist redigert:

Kloakk

Norbrygg-medlem
WAGO er greit å splitte med. Og du trenger egentlig bare 1 ledning ned til stikkene, siden du bare skal ha en fase pr stikk ned til de, aberet da er at selv om det "skal" være "brun" ledning er at ene stikket bruker den blå lederen og den andre den brune lederen.

Hvis jeg ikke tar feil så skal du vel bare jorde kjøleskapet evt også varmeelementet (har ikke lest hva du bruker her), så ut av stikkene kan du bruke topolet hvor strømmen går i den ene lederen og jord er koblet til den andre. Det tryggeste mtp merking av ting er kanskje å bruke en trepolet kabel, og bare klippe av de brune tampene i hver ende av kabelen siden du ikke trenger å bruke den brune lederen, slik at du ser at du fortsatt har en fase i blå leder og jord-lederen har korrekt fargekoding.


Jeg ville laget to bokser, En for PI'en og en for stikkene. Brun fase som skal gå ned til stikkene henter du fra boksen med PI'en, og returnerer også den blå til boksen med PI'en og kobler den sammen med det blå der, samt jord. Så en fireleder-kabel ned til stikk-boksen fra PI-boksen. Gjerne med 4-leder plugg i PI-boksen slik at du kan koble fra kabelen Da har du en kabel som går mellom PI-boksen og stikk-boksen, og alt får strøm fra PI-boksen. Ikke slik at du har to bokser med hver sin kabel som skal i veggen.

Skal jorde kjøleskapet, varmerør, og evt strømforsyning om det lar seg gjøre. Mange takk for godt forslag, går for den om ingen har noen innvendinger :) Jeg leitet litt på nettet, men fant ingen 4-leder plugger som ga mening å bruke i denne sammenhengen, lyst å dele en link til hvilke som passer? Prøvde å skisse et skjema så jeg kan få avklart om jeg har forstått det riktig.

Kobling pi + Boks.jpg
 

YngveKL

Norbrygg-medlem
Ja det ser riktig ut, bortsett fra du blander inn + og - sammen med fargene brun og blå (det er ikke nødvendigvis feil, men veldig uvanlig). L og N brukes som oftest.
Nede på stikkene er det ikke nødvendig med WAGO klemmer, bare å laske fra den ene N til den andre. Samme med jord. Hvis det er plass til det i klemmene på poweret, kan du gjøre det der også, samt også på den ene com klemma på Pi kortet. Er sikringen på kursen 16A, bruker du 2,5mm2. Er den 10A holder det med 1,5mm2.
 

Miguel

Norbrygg-medlem
Skal jorde kjøleskapet, varmerør, og evt strømforsyning om det lar seg gjøre. Mange takk for godt forslag, går for den om ingen har noen innvendinger :) Jeg leitet litt på nettet, men fant ingen 4-leder plugger som ga mening å bruke i denne sammenhengen, lyst å dele en link til hvilke som passer? Prøvde å skisse et skjema så jeg kan få avklart om jeg har forstått det riktig.

Vis vedlegget 41778
Speakon 4-leder er 4-leder 2.5# (Heh, men tror du finner 2-leder speakon og, usikker). Speakon NLT4FX f.eksDu finner nok noe fra kina og. Men ville gått for noe med skruterminaler iallefall, ikke lodding. Mindre jobb og så vet du at det sitter.

Som Yngve sier så er lasking også helt greit i steden for wago-som splitter.
 
Sist redigert:

Amarillo

Norbrygg-medlem
Er sikringen på kursen 16A, bruker du 2,5mm2. Er den 10A holder det med 1,5mm2.

Det er ikke sikringen på kursen som bestemmer dimensjon på ledningen, men hvor mye apparatet trekker av strøm. Her er 1,5 mm2 nok, hverken kjøling eller varme er i nærheten av 10A.

Ellers er jeg enig i at wago stort sett ikke er nødvendig på de fleste koblinger, terminalene er som regel stor nok til to ledninger.
 

YngveKL

Norbrygg-medlem
Det er ikke sikringen på kursen som bestemmer dimensjon på ledningen, men hvor mye apparatet trekker av strøm. Her er 1,5 mm2 nok, hverken kjøling eller varme er i nærheten av 10A.

Ellers er jeg enig i at wago stort sett ikke er nødvendig på de fleste koblinger, terminalene er som regel stor nok til to ledninger.
Det er faktisk helt feil, Amarillo. En sikring er ikke ment for å beskytte utstyr, men selve kabelen i installasjonen. For å si det på en litt annen måte: det er kabelen som bestemmer sikringens maksimale størrelse. Man har ikke lov til å trappe ned tverrsnitt til en stikkontakt. Derimot til en fast last (direkte koblet, ikke stikk), kan dette være lov. I gamle installasjoner var det lov med 16A på 2,5mm2, i dag er det maks 15A (altså på nyinstallasjoner, skjult anlegg).

Edit: Jo, forsåvidt har Amarillo rett, altså... Tenkte ikke over at hele denne installasjonen er koblet via et stikk. Men holder du samme tverrsnitt som ellers på kursen, er du sikker i hvertfall :)
 
Sist redigert:

Kloakk

Norbrygg-medlem
Ja det ser riktig ut, bortsett fra du blander inn + og - sammen med fargene brun og blå (det er ikke nødvendigvis feil, men veldig uvanlig). L og N brukes som oftest.
Nede på stikkene er det ikke nødvendig med WAGO klemmer, bare å laske fra den ene N til den andre. Samme med jord. Hvis det er plass til det i klemmene på poweret, kan du gjøre det der også, samt også på den ene com klemma på Pi kortet. Er sikringen på kursen 16A, bruker du 2,5mm2. Er den 10A holder det med 1,5mm2.
Skal vi se, så blå skal på N og brun på L. Når du sier laske, eneste lasken jeg har vært borti var den på platetoppen min og det var en liten kobber "u", etter innlegget til @Amarillio får jeg en anelse av at jeg kan laske med ledninger?

Speakon 4-leder er 4-leder 2.5# (Heh, men tror du finner 2-leder speakon og, usikker). Speakon NLT4FX f.eksDu finner nok noe fra kina og. Men ville gått for noe med skruterminaler iallefall, ikke lodding. Mindre jobb og så vet du at det sitter.

Som Yngve sier så er lasking også helt greit i steden for wago-som splitter.

Ja ingen lodding og skruterminal er absolutt noe for meg, mange takk og jeg er langt fra rik, men så ikke for meg å kjipe på ting hvor strøm er involvert :)

Det er ikke sikringen på kursen som bestemmer dimensjon på ledningen, men hvor mye apparatet trekker av strøm. Her er 1,5 mm2 nok, hverken kjøling eller varme er i nærheten av 10A.

Ellers er jeg enig i at wago stort sett ikke er nødvendig på de fleste koblinger, terminalene er som regel stor nok til to ledninger.

Kursen til boden alt står var 10A så da kjører jeg 1,5 mm2. Igjen, mange takk folkens:)
 

YngveKL

Norbrygg-medlem
Laske gjør man med ledningsstumper ja. Ellers så må jeg bare igjen si at Amarillo hadde rett (fordi den er koblet via stikk), men at det også er lurt å se innlegget til Miguel over dette... :)
 

Kloakk

Norbrygg-medlem
Laske gjør man med ledningsstumper ja. Ellers så må jeg bare igjen si at Amarillo hadde rett (fordi den er koblet via stikk), men at det også er lurt å se innlegget til Miguel over dette... :)
Hoff, nok et spørsmål, skal jeg bruke lavspenningskabel mellom strømforsyningen og craftbeerpi kortet?
 

Miguel

Norbrygg-medlem
Hoff, nok et spørsmål, skal jeg bruke lavspenningskabel mellom strømforsyningen og craftbeerpi kortet?
Ja. Det tar mindre plass, lettere å jobbe med og er riktig dimensjonert. Det jeg mente med "hele fjøla" var jo der hvor du trekker maks effekt av de krevende lastene dine, bruker du 2.5#

Bruk lavspenning der du kan, og bruk mer beef der hvor du har større laster, og hele veien frem til lasten.
 
Sist redigert:
Topp