Fattigmanns-Speidel av plast – en skisse

Eduard

Norbrygg-medlem
gustavf skrev:
Nei, jeg kan ikke skjønne at det er nødvendig. Etter min mening er sirkulasjonsretningen en av problemene med speidelen og bidrar til uklar vørter. Det er ikke uten grunn at flere har laget løsninger for å få snudd sirkulasjonen noen minutter på slutten av meskinga.

Litt off-topic kanskje, om enn ikke helt, men hvordan har de laget en slik løsning i praksis?
 

gustavf

Sentralstyre
Eduard skrev:
Litt off-topic kanskje, om enn ikke helt, men hvordan har de laget en slik løsning i praksis?

Så vidt omtalt her:
http://norbrygg.no/forum/index.php/topic,4143.msg32094.html#msg32094
 

Jan Arild

Norbrygg-medlem
Skrevet av: gustavf 
Sett inn sitat
Sitat fra: Martin E på I dag kl. 10:40
Hvorfor kan ikke vørteren bare gå ut på siden av kokekjelen, opp i slangen på utsiden av hele kjelen og inn på toppen av maltrøret? Det er vel ingen nødvendighet at pumperetningen må være nedenfra og opp?


Nei, jeg kan ikke skjønne at det er nødvendig. Etter min mening er sirkulasjonsretningen en av problemene med speidelen og bidrar til uklar vørter. Det er ikke uten grunn at flere har laget løsninger for å få snudd sirkulasjonen noen minutter på slutten av meskinga.

For å lage en så kompakt løsning må det være noen kompromisser og å sirkulere nedenfra og opp er en av dem. Jeg ville heller hatt normal RIMS, med påfyll på toppen, viss jeg skulle lage noe som ikke må være like kompakt.

Har ikke så stort erfaringsgrunnlag enda, men første Pale Ale brygget på "hjemmelaget speidel er helt klar etter 2 uker på flaske.

Mitt bryggeri: [ftp=ftp://Nytt Speidel-Inspirert Bryggeri på Blakstadbrygg!!]Nytt Speidel-Inspirert Bryggeri på Blakstadbrygg!!
[/ftp]
Det er mulig vørter var litt mer uklar ved tapping på flaske, men det har ikke hatt betydning for sluttresultatet.(glemte klaringsmiddel siste 15 min også)
Jeg resirkulerer nedenfra og opp, og etter endt skylling lager jeg whirlpool og tapper ut og siler noen liter ut av  utløpet midt i kokekaret.
Da kommer det endel maltkorn/grums som fjernes før koking.
Jeg har perforert plate med 2 mm hull både over og under malten ved resirk.
Jeg merket ingen stor forskjell på klarheten ifht mitt  tidligere oppsett med 3 kar.

Jan Arild
 

Bård

Norbrygg-medlem
Martin E skrev:
Hvorfor kan ikke vørteren bare gå ut på siden av kokekjelen, opp i slangen på utsiden av hele kjelen og inn på toppen av maltrøret? Det er vel ingen nødvendighet at pumperetningen må være nedenfra og opp?

Det var bare et forsøksvis svar på problemet med tørrkjøring. Altså at vørteren ikke renner like fort gjennom mesken som pumpa pumper, som nevnt over. Med et maltrør som er tett, som en trykkoker slik jeg beskrev, vil dette problemet ved en ovenfra og ned-løsning være løst.

Min nedenfra og opp-løsning, er jeg selv ikke videre begeistret for. Som sagt...lite elegant.
 

Dag

Norbrygg-medlem
gustavf skrev:
Etter min mening er sirkulasjonsretningen en av problemene med speidelen og bidrar til uklar vørter. Det er ikke uten grunn at flere har laget løsninger for å få snudd sirkulasjonen noen minutter på slutten av meskinga.
Er det ikke filterduk på toppen av Speidelrøret også? Virker ikke dette helt patent?
mvh
En som bare har sett Speidel på avstand
 

Bjarte H

Dommer
Dag skrev:
gustavf skrev:
Etter min mening er sirkulasjonsretningen en av problemene med speidelen og bidrar til uklar vørter. Det er ikke uten grunn at flere har laget løsninger for å få snudd sirkulasjonen noen minutter på slutten av meskinga.
Er det ikke filterduk på toppen av Speidelrøret også? Virker ikke dette helt patent?
mvh
En som bare har sett Speidel på avstand
Det var en filterduk, nå er det rist/silplate i RF. I speidelen sirkulerer vørteren seg klar og fin, men når/hvis man heller skyllevann gjennom maltrøret renner det motsatt retning av det resirkuleringen under meskingen gjorde, og man kan ende opp med litt uklarheter i vørteren.
 

Dag

Norbrygg-medlem
protto skrev:
Eg har resirkulert med pumpe i godt eit år, og har aldri opplevd å suge mesken "tørr", heller ikkje stuck-mash. Pumpa eg brukar er ei Iwaki-pumpe som er oppgitt til maks 27lpm og 3-4m løftehøgd. Det er ikkje fantastisk god effekt, men den klarer fint oppgava med eit 40l brygg. Vørteren blir silt gjennom ei silplate med avlange slisser på ca 1,6x15mm og det er 16% luft og ser slik ut: http://www.homebrewing.org/12-Stainless-Steel-Domed-False-Bottom_p_1058.html
Hender det at pumpa går tett? Er det noen form for filter/hinder i innløpet? Det er det på min March109.
 
Dag skrev:
protto skrev:
Eg har resirkulert med pumpe i godt eit år, og har aldri opplevd å suge mesken "tørr", heller ikkje stuck-mash. Pumpa eg brukar er ei Iwaki-pumpe som er oppgitt til maks 27lpm og 3-4m løftehøgd. Det er ikkje fantastisk god effekt, men den klarer fint oppgava med eit 40l brygg. Vørteren blir silt gjennom ei silplate med avlange slisser på ca 1,6x15mm og det er 16% luft og ser slik ut: http://www.homebrewing.org/12-Stainless-Steel-Domed-False-Bottom_p_1058.html
Hender det at pumpa går tett? Er det noen form for filter/hinder i innløpet? Det er det på min March109.

Har ingen sil utanom sjølve falskbunnen i mesketanken. Har aldri gått tett, men eg kan sjå kornbitar som samlar seg i  enden av overrislingsmanifolden. Så pumpa tygg gjennom dei få bitane som måtte snike seg gjennom falskbunnen.
Når eg køyrer whirlpool går alt gjennom pumpa utan noko form for filter. Brukar pellets, og reknar med at heil blomst ville ha vore disaster for dette systemet. Har likevel brukt blomst, men då i pose.

Uansett kan eg aldri tenke meg at det er så vanvittig stor forskjell på kva veg ein sirkulerar, einaste forskjellen er jo tyngdekrafta, og maltkorna veg tross alt ikkje mykje i vatn. Folk har opplevd stuck mash både med speidel og meir konventionelle meskesystem. Ikkje det at eg er noko speidelekspert eg heller, eg har og berre sett ein på avstand.
 

Martin E

Dommerkomitemedlem
Martin E skrev:
  • Kan noen anbefale en PID-regulator,  et SSR-relé og en temperatursensor som egner seg for gjennomstrømningsmåler til meg? Gjerne med helt direkte lenke, jeg har lite erfaring med det.

Kan noen anbefale en helt konkret PID, SSR og temperatursensor til meg? Gjerne som kan kjøpes på f.eks auberins.com, og gjerne med helt konkret lenke. Jeg er litt nepe på dette.
 
Martin E skrev:
Martin E skrev:
  • Kan noen anbefale en PID-regulator,  et SSR-relé og en temperatursensor som egner seg for gjennomstrømningsmåler til meg? Gjerne med helt direkte lenke, jeg har lite erfaring med det.

Kan noen anbefale en helt konkret PID, SSR og temperatursensor til meg? Gjerne som kan kjøpes på f.eks auberins.com, og gjerne med helt konkret lenke. Jeg er litt nepe på dette.

Ja, sjølvsagt ;)
http://www.auberins.com/index.php?m..._id=3&zenid=b7625c72d2add00466f03d9bdcde2ee3 http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=107&zenid=b7625c72d2add00466f03d9bdcde2ee3
http://www.auberins.com/index.php?m..._id=9&zenid=b7625c72d2add00466f03d9bdcde2ee3 eller
http://www.auberins.com/index.php?m...id=30&zenid=b7625c72d2add00466f03d9bdcde2ee3
Pluss kjøleribbe. Du kan i teorien klare deg med ein SSR på 25A med kjøleribbe, men det er greit å ha littt å gå på. Dei er billege, på ebay får du ein firepakning sor ein slikk og ingenting. Du får også tilsvarande PID på ebay, men det er ofte ein litt kipare variant som kun støttar K-givar. PT-100 er bedre, og sensoren eg linka til har i tilleg 1/4"NPT gjenger som kan via ein redus skruast rett i "vanlege" bryggerigreier.
 
Hva er forskjellen på pt100 og K-type? Har lagt merke til at det er mange poster som fremholder pt 100 fremfor K-type men jeg aner ikke hva som skiller.
 

Knut André

Norbrygg-medlem
arve.thue skrev:
Hva er forskjellen på pt100 og K-type? Har lagt merke til at det er mange poster som fremholder pt 100 fremfor K-type men jeg aner ikke hva som skiller.

Et K-element er et termoelement, det vil si to metalltråder av forskjellig legering/metaller (i tilfellet K er det snakk om Nikkel, Krom, m.m. legeringer)
som er tvunnet/loddet sammen i den ene enden. Når det er forskjell på temperaturen i de to endene på elementet dannes det en spenning mellom de to trådene.
Disse kan måles, og omformes til en temperatur.

Pt100 er en motstand laget av platina (derav pt-delen av navnet) som er på 100 ohm ved 0 °C (derav 100-delen av navnet), men forander motstand ved temperatur.
Motstanden kan måles, og omformes til temperatur.
Du vil gjerne ha et "3-wire" element, da disse kompenserer for motstanden i ledningene mellom motstanden og PID-regulatoren/indikatoren.

Siden spenningen over et K-element er relativ liten, er det mye enklere å måle motstanden over et pt100-element, dermed blir dette mye lettere nøyaktig.
Fordelen med K element er at det er latterlig billig, og du kan kjøpe en rull med "K-ledning", og klippe til og lage elementer av den lengden du trenger selv.
 
For all del, det er ingenting i vegen med termokoplarar, men hadde eg harr valget trur eg at eg ville prøvd PT-100 utan at eg har veldig mykje erfaring med det. Brukar sjølv J- og K-type giverar og er jo fornøgd med det.

PID'en eg linka til har uansett cold-junction-compensation som kompenserar for problemet med forskjellig metall i tilkoblingsklemmene for følaren så det skulle vere godt ivaretatt nøyaktigheit for K-givar også.
 

gustavf

Sentralstyre
Og den største ulempen, synes jeg, med thermocouple er at den er veldig sensitiv for at kontaktene er gjort riktig og ikke bidrar til temperaturbaserte svingninger, mens Pt100 er er sårbar for dårlige koblinger som gir motstand.
 
Uansett valg blir nøyaktigheiten minst like god som kva som helst slags termometer ein kan finne på å kjøpe (innanfor rimelegheitens grenser).
 

Martin E

Dommerkomitemedlem
Herregud, for en gjeng dere er. Takk! Nå skal jeg altså kjøpe masse elektronikk jeg ikke har greie på hvordan fungerer fra statene. Stas!
 

neslekkim

Norbrygg-medlem
Noen av griene får man også via ebay til ok priser, kommer selvsagt ann på hvor mye man trenger da.
Jeg kjøpte f.eks disse:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250672079083 10 stykk kjøleribber til ca $40, samt  5 slike SSR'er:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250672086573 og 2 slike :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260781770633
Burde vel ha kjøpt noen på 40A, men tenke vel ikke helt :)
Sitter også med denne som jeg fikk tips om her i forumet tidligere:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130459576013 Som det fulgte med en thermocouple til, og forhåpentligvis har SSR utgang.

Håper de ssr'ene der fungerer da, mener det var i en tråd her en som hadde noe problemer med ssr'er av samme merke, om det var feil på akkurat de, eller noe annet vet jeg ikke enda.
Må vel finne noe å teste disse greiene med snart :)


Når det gjelder pt100, thermocouple, kontakter ogsåvidere, er dette et seriøst problem?, altså, om du kjøper en rull med k-ledning og mekker sjæl så kan jeg se at det kan bli litt styr,men kjøper man ferdige prober med eller uten thermowell og kontakter, så skulle vel ikke slike ting være et problem?
Selv ser jeg ikke noe problem med å bruke thermocouple foreløpig, rimelige greier, krever dog en forsterker for å avlese den, og nøyaktigheten på de er langt innenfor de krav vi har, iallefall om man kjøper noen av rimelig ok kvalitet.
Har selv endel thermocouple prober fra Thermoworks.com som jeg bruker i kjøkkensammenheng, og responstid og nøyaktighet på disse er jo suverene.

Har også testet 1-wire varianter som ds18b20, dht11 men der synes jeg temperaturene var temmelig ville, har også lm35 liggende som skal testes for å se om de kan være nyttige.
Slike som disse, er jo i utførelse som en liten transistor, som kan støpes i et metallrør, og således få til en kurrant temperaturføler som kan benyttes i forskjellige sammenhenger, om man finner ut av dette med nøyaktigheten på de, om det er godt nok. Foreløpig en test der jeg har to ds'er og en dht, så får jeg tre forskjellige temperaturer :)
 
Topp