Tenkte forøvrig siden tråden heter det den heter at jeg skulle oppdatere litt med priser så langt. Kan jo være interessant for andre som eventuelt kunne tenke seg å gjøre noe av det samme. All-grain trenger tydeligvis ikke koste mangfoldige tusen! Prisene er forøvrig uten frakt hvis ikke spesifisert. Gryte på 36 liter, aluminium, fra okelektriske: 449,- Bordgjennomføring, Biltema prod. nr. 254342: 39,90,- Kuleventil, Biltema prod. nr. 860013: 49,90,- Ovnssilikon, clas ohlson (for å lage pakning til temperaturmåler/bordgjennomføring etc), 149,- Loctite repair extreme, clas ohlson (for å lime kjelen til treplata), 69,- Treverk, Coop OBS bygg (minste hobbyplata de har og rundt 40-50cm med.. tja, er vel 2"x2" eller noe i den duren): ca 100,- Varmeelement, fra Cateringparts UK på ebay: 170,- (frakt 90,- måtte ikke betale toll) Relé, 40A solid state med kjøleribbe fra ebay: 86,- (gratis frakt, kan muligens finne billigere) K-type temperaturmåler, fra ebay: 35,- (inkl. frakt) PID, Modell YL-6SE fra ebay: 98,- (inkl. frakt. Selger skrudde opp prisen på denne til 114 rett etter jeg kjøpte, mulig å finne billigere?) Total: 1245,80 Ellers trenger man småtteri som gjengetape, dette koster 15 kroner eller noe på Biltema og div verktøy. Ledninger for å koble alt sammen (du bør ha 1.5 kvadratmillimeter med det elementet) skaffet jeg fra clas ohlson ved å kjøpe grenuttak med 1.5m ledning til 28 kroner. Skal sies at i praksis må man nok ut med noen hundrelapper i frakt om man ikke har tilgang til butikkene direkte. Edit: Glemte ovnssilikon ...og loctite.
Pb= Process value Bias. På Norsk betyr det ein verdi for å korrigere for temperaturfølaren. P, I og D (som i PID) Proporsjonal gain, Integral time, Derivativ time, verdiar for å fintune reguleringsløyfa. Neste er nok ein T, ikkje R, og er einerllerannan tidskonstant. Arbeidssykluskonstant eller liknande. LCY er vel berre ein datalås, der du kan få tilgang til å endre diverse innstillingar ved å først sette LCY til eit eller anna. Du bør få tak i manualen. At du overskyt innstilt temp er ikkje så unaturleg då ingen parameter er satt riktig i forhold til ditt system. Du bør køyre ein autotuning med vatn i gryta, så finn den sjølv beste verdiar for alle parameter. Sjekk her: http://mightyohm.com/wiki/resources:cd101 om det kan vere liknande menysystem kan du kansje bruka manualen som ligg på den sida?
Tusen takk for info. De manualene tror jeg kan hjelpe meg litt på vei, selv om det ikke er samme PID. Har enda ikke fått noe svar fra ebay selgeren, men de er vel kanskje ikke på jobb på søndag Må prøve å få aktivert auto-tune funksjonen uten at jeg helt vet hvordan. Skal teste på mandag/tirsdag. Må få laget meg en beersmith profile før SMaSH brygget til helga Jeg bestillte knust malt fra bryggselv, noen som har peiling på hvor lenge dette holder seg? Er 2-3 uker ok? De er i forseglede plastposer og ligger mørkt.
Hvor lenge konkret malten holder seg kan jeg ikke si, men tre uker har ingenting å si ihvertfall. Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
Jeg så nettop at plasten rundt SSR'en har begynt å bøye seg etter den testen jeg gjorde på ca en halvtime-time. Tydelig at det er en designfeil i mitt design, og at det bygger seg opp alt for mye varme. Må absolutt få installert en vifte før jeg prøver igjen. Mulig jeg bruker en usb-lader, disse burde vel levere nok til å drive en pc-vifte i OK hastighet, og kan kobles direkte til 220 volt, så slipper jeg flere tilkoblinger på utsiden av kjelen. Edit: Håper ting ikke har blitt ødelagt ved for høy temp... Blir SSR virkelig så varm altså? Jeg trodde kjøleribba var mer en safety precaution enn noe annet...
Fikk da svar fra ebay selgeren at de ikke hadde fått noe dokumentasjon og sa "kanskje dette kan hjelpe?" og copy pastet det som stod i annonsen... Såfremt jeg klarer å aktivere auto-tune på noe vis så regner jeg med at jeg blir fornøyd. Hvis ikke må jeg skaffe meg en annen PID etterhvert.
Har ikke fått min opp å gå ennå, men har skjønt at det releet blir veldig varmt. Kjøleribbe et "must". Jeg kommer også til å ha ei vifte når det lille skapet blir ferdigsnekret.
God kjølikng på SSR er kjempeviktig. De har en viss intern motstand som gjør at de blir varme. Dess mere effekt det draes gjennom i forhold til maks-effekt dess mere tap til varme. I tillegg så øker den interne motstanden med økt temperatur, slik at det er viktig å ha såpass kjøling at de ikke blir varme i utgangspunktet. Høy temperatur vil ødelegge SSR, men har ingen anelse om hvor smertegrensen ligger (sikkert i området 100-150 C). Forskjellige SSR har forskjellige tap, men det skal eksistere datablad som gir en mulighet til å beregne kjøling. Vi har 4 stk. SSR, der 3 brukes av koker til å styre 3x4KW. Vi har ikke noe datablad, og har løst det på denne måten: De er alle montert på ei kobberskinne som er 1cm tykk, 10cm bred og ca 30cm høy. På baksiden av denne er det montert 2 Intel kjøleribber (de som følger med nyere Intel-prosessorer). Disse er boret opp og gjenget, for så å skrues fast på kobberplata. Alt er montert med passe mengder kjølepasta. Denne kjøleløsningen er laget av ting jeg hadde liggende, og er nok noe overkill, da det ikke er merkbar varmeøkning i løpet av 1,5 timer kok. Men ,akkurat her er det bedre å overdrive enn å sitte igjen med svidd SSR.
Takker for svar. Det vil bli en vifte som blåser direkte på SSRen før jeg prøver igjen, såfremt den ikke allerede er ødelagt. Hva skjer når den svis? Null strøm gjennom? Det kokte helt til jeg koblet av hvertfall, så etter det har den bare blitt kjølt ned. Forhåpentligvis er den i live enda... som sagt, litt "smeltet" plastikk helt atmed kjøleribba. Aner ikke hvilke temperaturer den har kommet opp i... mest sannsynlig nær/over det som den bør gjøre!
Sikker på at plasten ikkje er deformert av varmen fra varmeelementet? Eg har ein 25A SSR til 2 kw montert inne i ein liten koblingsboks på ca 90x90x40mm. Der er det ikkje plass til kjøleribbe, men har montert på ei 2mm tjukk aluminiumplate som får plass inne i samme koblingsboks. Merkar igrunn ikkje noko spesiell varmeutvikling det etter eit par timar drift.
Testa nå igjen, i 5-10 min. SSR kjører strøm selv om PIDen ikke har noe på ut. Ser ut som kanskje styringa i PIDen er fritert. Blir også _utrolig_ varm (jeg brenner meg hvis jeg kjenner på det etter å ha plugget ut). Ser ut som jeg må skaffe meg ny ja...
Begynner nesten å lure på om selgeren har juget til meg, og at PIDen kjører 220v ut på kontrollspenning... Kan dette forårsake at SSR går amok og forblir på? og evt varm selv om kontrollspenninga er av..?
Dette kan du måle. Kan vere at den må programmerast for å gi SSR-puls ut. Luktar litt muggent av at du ikkje får tak i manualen...
Prøvde å måle spenninga på out-pinnene, den er 0 (testet AC og DC). Men det kan jo være at i det SSRen smelta at den sendte 220v tilbake inn i PIDen for alt jeg vet. Ingenting i PIDen ser svidd ut dog... Bare synd jeg var dum nok til å først prøve å måle dette nå.
Om du bestiller ny vil eg på det sterkaste anbefale ein "gangbar" modell som andre har god erfaring med. Sjølv brukar eg cd101 og andre har god erfarin med sestos. auberins.com har fleire modellar. Berre pass på at det er ssr-utgang. Men det veit du nok fra før.
Før vi bestillte så leste vi litt om SSR og erfaringer. Det finnes en del dårlige produkter her med mye varmetap (høy intern motstand). Det beste rådet er å følge Prottos råd, kjøp annerkjent merke eller noe som noen anbefaler. I tillegg så er det lurt å overdimensjonere litt. Såvidt jeg husker er det oppgitt maks spenning, maks strøm samt maks effekt. Det er denne siste som er viktigst. Dersom den er oppgitt med feks 400V/40A så er dette maksverdier for spenning/strøm, og angir ikke at den takler ei belastning på 16KW (spenning*strøm). Maks effekt kan feks være 2KW som i ytterste konsekvens tilsier 50V/40A eller 400V/5A, begge gir 2KW. Tall fra løse lufta... Det er også viktig med god kontakt mellom SSR og kjøler, anbefaler kjølepasta. EDIT: Den høres en smule svidd ut den SSR-en din, ja
