Effektregulator(er) til varmeelementer i kokekjele

Jeg ville ikke brukt slike brytere til slike strømmer. De holder ikke i lengden. Kanskje spesielt kinabryter. Da er det bedre med kambrytere, eller så kan du bruke kontaktor og den vippebryteren til styrestrømmen. Kontaktor for eksempel en slik: http://www.ebay.com/itm/AC220V-Coil...372109?hash=item488fa1834d:g:sJIAAOSweWVXdklX

I serien av dumme spørsmål: Hvordan kobler man sammen dette med en slik kontaktor og kinabryteren til styrestrømmen? Trengs det andre deler til et slikt oppsett?
 

glennrlie

Norbrygg-medlem
Jeg bruker kontaktor i styreskapet, med nøkkelbryter. Deleliste og en slags koblingtegning ligger på bloggen


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Etter litt studering ser det da ut til at det for vår del bli å ta strøm inn via kontaktoren, videre til effektregulator, og så til elementet? Av/på styrer man med styrestrøm til vippebryteren? Forstå det den som kan. For meg er det magi.
 

TorfinnS

Norbrygg-medlem
I serien av dumme spørsmål: Hvordan kobler man sammen dette med en slik kontaktor og kinabryteren til styrestrømmen? Trengs det andre deler til et slikt oppsett?
Poenget med å splitte det i styrestrøm og hovedstrøm er effekten. Hos oss har vi to elementer, på 7,5 og 4,5 kw i kokeren. Kontaktorer fåes i mange størrelser og kan håndtere disse store strømmene. Det vil ikke være hensiktsmessig å kjøre slike effekter gjennom brytere. Man tenker på disse som to helt separate systemer. Koble hoved strømmene ferdig først. Deretter tar man styrestrømmen. Man setter vanligvis opp ei sikring for styrestrømmen så bruker man et mindre tverrsnitt for styrestrømsledningene for eksempel 6a sikring og 0,75 mm2 ledere. Man tegner også ofte styrestrøm og hovedstrøm på separate skjemaer. Kontaktorer slåes på ved å sette strøm på spolen som vanligvis er merket a1 og a2. Da kan man legge en fast strøm fra sikring til a2. Så legger man en leder fra a1 via bryter og til den andre polen på styrestrømssikringen.
 
Poenget med å splitte det i styrestrøm og hovedstrøm er effekten. Hos oss har vi to elementer, på 7,5 og 4,5 kw i kokeren. Kontaktorer fåes i mange størrelser og kan håndtere disse store strømmene. Det vil ikke være hensiktsmessig å kjøre slike effekter gjennom brytere. Man tenker på disse som to helt separate systemer. Koble hoved strømmene ferdig først. Deretter tar man styrestrømmen. Man setter vanligvis opp ei sikring for styrestrømmen så bruker man et mindre tverrsnitt for styrestrømsledningene for eksempel 6a sikring og 0,75 mm2 ledere. Man tegner også ofte styrestrøm og hovedstrøm på separate skjemaer. Kontaktorer slåes på ved å sette strøm på spolen som vanligvis er merket a1 og a2. Da kan man legge en fast strøm fra sikring til a2. Så legger man en leder fra a1 via bryter og til den andre polen på styrestrømssikringen.

På koblingsskjemaet til Svarstad Ølbryggerlaug virker det som at man svart ledning går inn, at denne går direkte på kontaktor, og deretter til shunt (som vil utgå i vårt case), og så til SSR (for vår del effektregulator) før den går på elementet til slutt. Jordkabel går direkte inn i skapet og til jord. Blå ledning går bare til kontaktor og element.

Vi har en 2,5 mm2 gummikabel som vi tenker å bruke til kjelen. I den kabelen vi har er ledningene brune og gule, i tillegg til jord. Men farger spiller kanskje ikke så stor rolle? Skal vi bare skaffe 2,5 mm2 blå og svart kabel til å mekke i skapet, i tillegg til svart 1,5 mm2 og 2,5 mm2 jordkabel? For vår del tenker jeg da at 2,5 mm2 svart/brun kabel går fra input til kontaktor, så til effektregulator og element. 2,5 mm2 blå/gul kabel går direkte til Wago, kontaktor og element. 1,5 mm2 kabel går fra wago til bryter og til kontaktor. Jording direkte fra input og output. Legger ved et improvisert og unøyaktig koblingsskjema. Sett likhetstegn mellom brun og svart ledning på tegningen.

Vil det funke sånn som på Svartstads tegninger? Blir litt usikker når det snakkes om egen sikring for styrestrømmen, og at dette er en egen kurs. Men mulig jeg overser noe her.
 

Vedlegg

  • Koblings.jpg
    Koblings.jpg
    45,3 KB · Sett: 100
Sist redigert:

glennrlie

Norbrygg-medlem
For å si det sånn: Jeg tror jeg mye heller ville stolt på @TorfinnS enn mine kvasitegninger :D

Både fordi han er fagmann, samt at jeg ennå ikke har testet ut om alt fungerer som tiltenkt med PID og SSR. :)

Øvrig funksjonalitet i skapet mitt fungerer som det skal, så noe er i hvert fall rett :p
 
Haha, men tegningen din er lettest å forstå :confused: Men altså, vi er jo bare ute etter en løsning som virker, og som ikke ryker under brygging. Det trenger ikke å være superfancy, men vi har lyst på bryter og effektregulator på enklest mulig måte. Gjerne i et oppsett som passer med det vi allerede har funnet av effektregulator og bryter.
 

TorfinnS

Norbrygg-medlem
Slik ville jeg ha gjort det. Jordingene er ikke tegnet, men de kobler du bare i lag slik at alle metalliske deler er koblet i lag. image.jpg
 
Slik ville jeg ha gjort det. Jordingene er ikke tegnet, men de kobler du bare i lag slik at alle metalliske deler er koblet i lag. Vis vedlegget 27471

Ah, det var akkurat dette vi trengte. Tusen takk! Med å koble jordingene sammen, mener du da å koble jordkabelen fra strøm inn direkte på jordkabelen ut til elementet (som er i kontakt med koblingsboksen til elementet, som igjen har kontakt med kjelen ala The Electric Brewery)?

To spørsmål om delene i et sånt oppsett:

1) Hvilken type sikring trenger vi til styrestrømmen?
2) Bruker da 2,5mm2 kabel på hovedstrøm, og 1,5 mm kabel på styrestrøm?

Den kan kanskje funke bra til deres behov også?

Helt sikkert. Virker litt mer avansert enn taster opp og ned, som den vi har bestilt. Men regner med at det blir rom for forbedringer og mer avanserte systemer etter hvert.
 

TorfinnS

Norbrygg-medlem
Ah, det var akkurat dette vi trengte. Tusen takk! Med å koble jordingene sammen, mener du da å koble jordkabelen fra strøm inn direkte på jordkabelen ut til elementet (som er i kontakt med koblingsboksen til elementet, som igjen har kontakt med kjelen ala The Electric Brewery)?

To spørsmål om delene i et sånt oppsett:

1) Hvilken type sikring trenger vi til styrestrømmen?
2) Bruker da 2,5mm2 kabel på hovedstrøm, og 1,5 mm kabel på styrestrøm?



Helt sikkert. Virker litt mer avansert enn taster opp og ned, som den vi har bestilt. Men regner med at det blir rom for forbedringer og mer avanserte systemer etter hvert.
Ja jordingene skal kobles sammen, og er skapet ditt av metall skal det også kobles til jordingen. Poenget er at alle metalliske deler som du kan ta på skal ha samme potensial, slik at dersom det blir jordfeil på noe av dette (for eksempel varmeelementet ) så vil du ikke få spenningsforskjeller. Minsker risikoen for å få elektrisk sjokk.

Til styrestrømmen kan du bruke en 6 eller 10ampere automatsikring med B karakteristikk. 2 polet må den være.
Spørsmål 2. Ja. Du kan også gå ned til 1 eller 0,75 kvadrat på styrestrømmen ( det vil si på øversiden av sikringen). Mellom kontaktor og sikringen bruker du 2,5. Altså på undersiden.
 

Pedersen

Norbrygg-medlem
Til koking er pid uegnet, fordi temperaturen er låst på kokepunktet. Det beste er derfor manuell regulering av effekten. Her er det forskjellige veier til målet. Enten kan man trinne effekten med å koble elementer inn og ut etter behov. Man kan bruke en slik kyotto dimmertype. Denne fungerer som en dimmer og regulerer kurveformen som gis ut til elementene. En annet prinsipp som kan brukes er å ha en pulsbreddemodulering. I og med at varmeelementer er ganske trege så fungerer det meget bra. Vi bruker i vårt bryggeri pulsbreddemodulering for effektregulering. Vi bruker solid state releer. Vi har en periodetid på 2 sek. Ved 50 prosent pådrag er elementene på i ett sek og av i ett sekund. Ved 25 prosent pådrag er elementene på i et halvt sek og av i 1,5 sek. Men å regulere på denne måten blir det mindre varmeavgivelse i ssr. I tillegg bør man ha en bryter eller en kontaktor (rele) som kobles foran solid state releene. Det har med sikkerhet å gjøre. Når man slår av kontaktoren så blir alt spenningsløst. Se www.behindbarsbrewery.net

Går fint å regulere kok på PID også, gjør det på mitt bryggeri, kjører PID i manuel modus og på ca 69% så er det passe kok med ett 3500w element på ca 50l.
Kjører man PID i manuel modus oppfører den seg slik du har beskrevet ditt system, dette er da en sestos PID.
Jeg vurderte regulator på mitt bryggeri til jeg fikk trøkket litt på PID å oppdaget manuel modus, nå fungerer det etter mitt ønske.
 

Miguel

Norbrygg-medlem
Går fint å regulere kok på PID også, gjør det på mitt bryggeri, kjører PID i manuel modus og på ca 69% så er det passe kok med ett 3500w element på ca 50l.
Kjører man PID i manuel modus oppfører den seg slik du har beskrevet ditt system, dette er da en sestos PID.
Jeg vurderte regulator på mitt bryggeri til jeg fikk trøkket litt på PID å oppdaget manuel modus, nå fungerer det etter mitt ønske.

Har aldri brukt manuell modus selv. Men hva gjør den, egentlig? Pulser den? Altså av og på fort? Eller hva?
 

Pedersen

Norbrygg-medlem
Har aldri brukt manuell modus selv. Men hva gjør den, egentlig? Pulser den? Altså av og på fort? Eller hva?
Ja den pulserer, har ikke tatt tiden på de forskjellige prosentene, men funker i hvertfall bra på regulering av kok. Jo lavere prosent jo lengre tid med element av kontra element på. Pulserer saktigerer jo lavere prosent.
 

Øyvind Koldal

Norbrygg-medlem
Her er ett fattigmanns kontrollskap. En termostat med 20A 250V rele, 5kW dimmer og en effektmåler stripset på plankebit og koblet til en IKEA skjøteledning. Effektmåler kom på i etterkant, da dimmeren i kombinasjon med systemets treghet gjorde reguleringen vanskelig, mye enklere å regulere opp 200w eller å gjette på hva 1/8 tørn på dimmeren medførte.

Dette brukes både under mesking og til kok (da med by-pass av termostat).

Jeg er jo enig med at det er 2.5mm2 som gjelder for faste 16A kurser, men er ikke 1.5mm2 er relativt vanlig for kortere skjøte/forsyningsledninger for samme spenning/strøm. Effekttap/spenningsfall i ett par meter 1.5mm2 kabel er ikke ett reelt problem, og varmgang med 3000W (ca 13.5A) element er heller ikke noe å snakke om. Som er kuriositet kan det nevnes at huset, bygget i 1992, har kurser på 1.5mm2 og 15A sikringer. Dette var standard i en kort periode (senere redusert til 13A og 10A for skjult annlegg), og er nok med rette byttet til 2.5mm2 for 16A sikringer. Men jeg er ikke redd for å bruke 1.5mm2 i midlertidig/løst utstyr så lenge det ikke er kabel i kveil eller dårlig kjøling (isolasjon eller i ett tett skap).


14769887627851756217515.jpg
 

TorfinnS

Norbrygg-medlem
Går fint å regulere kok på PID også, gjør det på mitt bryggeri, kjører PID i manuel modus og på ca 69% så er det passe kok med ett 3500w element på ca 50l.
Kjører man PID i manuel modus oppfører den seg slik du har beskrevet ditt system, dette er da en sestos PID.
Jeg vurderte regulator på mitt bryggeri til jeg fikk trøkket litt på PID å oppdaget manuel modus, nå fungerer det etter mitt ønske.
Etter min mening er det dumt å kjøpe en pid regulator for så å koble ut pid funksjonen. Hensikten med pid er jo borte. Som jeg skrev tidligere pid (funksjon) er uegnet til kok.
 
Topp