50l fat som kokekar - Valg av fastmontert element

[HansV]

Belastningen jevner seg ut siden sikringene er termiske, så det trenger du ikke å bekymre deg for.
På en 16A kurs kan du kjøre minst 20% overbelastning før sikringen går. Da har du 19A som gir 4400W ved 230V. Varmeelementet drar omtrent 4100W ved 230V, siden det er spesifisert for 4500W ved 240V. Du vil også få spenningstap i kablene slik at maksimal last vil bli enda mindre.

 

[Erlend H.]

Jeg bare ser ikke hvordan den skal klare å kjøre på en 16a kurs etter det jeg har lest. Belastningen skal jo være det samme selv ved 50 eller 100%, bare i mindre intervaller. Har bestilt meg et 3000w element i tillegg, just i case.

Dette skal du ikke være bekymret for. Hvis du har en 16A kurs, så tåler den 4500W lenge. Da jeg brygga sist så ble det plutselig mørkt i garasjen, enda jeg kun varmet vann med et 3kW element. Oppdaget etterhvert at varmevifta på 2kW også stod på, i tillegg til 200W lys. Regner med det gikk 20 minutter før sikringa gikk.

En vanlig automatsikring skal tåle 3 ganger merkestrøm i 0,6 sek, 2 ganger merkestrøm i 2 minutter og 1,5 ganger strøm i 20 minutter uten å løse ut (B-karakteristikk).
Hvis du måler strømmen gjennom varme-elementet (4500W) i løpet av en periode så vil du kunne se at strømmen på det meste er oppe i 27,5 A når spenninga er på topp (325V) men det er ingen sikring som rekker å løse ut på dette. Når du bruker en effektregulator (triac/ssr) så regulerer du hvor lang tid innenfor hver halvperiode at strømmen til elementet er på, men det er i praksis fra sikringens synspunkt kun avgitt effekt som "måles" og som evt. får sikringen til å ryke. Se bildet av sikringskarakteristikk nedenfor. Det vanligste er B og C-karakteristikk (C brukes ofte på garasjer og kjøkkenkurser med micro el.l.)

Det du imidlertid skal være påpasselig med er at du bruker gode kabler, helst 2,5mm2, og at du ikke har dårlige koblinger i støpsel, stikkontakt eller andre steder i el-anlegget ditt. Slikt skaper varmgang og brannfare, og det vil være lurt å ta en runde etter at du har kjørt på max en stund og sjekke om noe er (for) varmt. Selv fant jeg et støpsel fastsmeltet i stikkontakten etter en brygging der jeg hadde kjørt 3 + 2kW samtidig  (hlt + kok) i en periode.

Mvh,
Erlend H.

 

[phrode]

Her var det mye info.. Strøm er ikke min greie  ;D

Men jeg har nå fått sakene i hus, testet det og det virker til å fungere. Men hva med varmen fra SSR når dette er i bruk. Hvordan kan det problemet løses på en grei måte? Tenkte montere dette i en kasse med en pc vifte koblet til. Holder det? Konstant kjøling, eller ta i bruk en kjøleribbe fra pc med vifte på.

 

[phrode]

Tok en test i dag og kjørte på ca 70%, men den SSR'n ble virkelig BRENN varm. Har ikke noe kjøleelement på den enda, men skal den bli så varm at en brenner seg??

 

[HansV]

Helt normalt. Du må ha en form for kjøling. Det vil nødvendigvis bli en del effekttap i modulen som gir varme.

 

[phrode]

Skjer dette pga jeg bruker den som motstand? Vil varmen øke jo mer motstand jeg gir...

Tenkte bruke en kjøleribbe til pc med vifte. Burde vel hjelpe.

 

[magne1972]

Skjer dette pga jeg bruker den som motstand? Vil varmen øke jo mer motstand jeg gir...

Tenkte bruke en kjøleribbe til pc med vifte. Burde vel hjelpe.

Et ssr rele vil bli varmere dess mer effekt som går gjennom det.
Man bør derfor bruke ssr rele med minimum 2-3 ganger merkestrøm som belastningen tilsier....
Ved effektforbruk utvikles varme, ved avstenging ikke. Derfor blir det varmere ved 100% en ved 50%

 

[phrode]

Hvilken rekkefølge skal SSR'ene kobles i? Skal den variable først, eller den som er koblet til PID?
Kan jeg også bare jorde rett i kokekaret fra elementet?

 

[Miguel]

Skal du montere en vifte på apparaturet så bør du skaffe en liten boks du monterer det inni, sette vifta til å blåse UT på ene siden og lage noen hull på motsatt side. Da får du et lukket system med gjennomtrekk som fører varmen ut av boksen på ene siden og suger kald luft inn fra andre siden sånn at lufta passerer forbi hele boksen.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk

 

[Martin E]

Men det er da mye bedre med en skikkelig kjøleribbe på utsiden av boksen/skapet som du har SSRene klistra rett på med kjølepasta? Se The Electric Brewery: http://www.theelectricbrewery.com/control-panel-part-1?page=16

 

[Martin E]

Det du imidlertid skal være påpasselig med er at du bruker gode kabler, helst 2,5mm2, og at du ikke har dårlige koblinger i støpsel, stikkontakt eller andre steder i el-anlegget ditt. Slikt skaper varmgang og brannfare, og det vil være lurt å ta en runde etter at du har kjørt på max en stund og sjekke om noe er (for) varmt. Selv fant jeg et støpsel fastsmeltet i stikkontakten etter en brygging der jeg hadde kjørt 3 + 2kW samtidig  (hlt + kok) i en periode.

Akkurat det samme opplevde jeg på hjemmelaget skap. Fant ingen dårlige koblinger, men det kan jo ha vært selve støpselet eller kontakten som hadde dårlig kobling... Litt skummelt, men har ikke opplevd det etter at jeg bytta begge deler.

 

[phrode]

Nå har jeg vannslipt cpu kjøler og ssr + pasta mellom. Fungerte veldig greit. Har en ammoboks jeg tenkte montere alt i etterhvert som delene kommer. Da blir det 2 viftekanaler for dedikert kjøling til hver SSR og kanskje en ekstra til trafo. 65mm vifter burde holde greit.

Det elektriske får en bekjent stå for når alt skal kobles sammen. Vil ikke ha noen overraskelser under brygging. 2.5 på alle ledninger. Prøvde med 1.5 under test, men de ble fort varme.

Aluminum er enkelt å gjenge, så en får skikkelig kontaktflate. Har vannkjøling fra fra noen gamle modda pc'r, men de har en tendens til å lage kondens, så jeg tror jeg hopper over den biten.

 

[phrode]

M