The Electric/Gass Låvebryggeri, bit for bit

[Bagde]

The Electric/Gass Låvebryggeri, bit for bit

Etter måneder med spennende lesing på forumet er planlegging av låvebryggeriet komt så langt at det er tid for mitt første innlegg. Skal bygge/brygge sammen med Discodvergen, og har en mentor som skal være med oss i oppstarten. Min erfaring begrenser seg til ett par ganger som bryggeassistent, teknisk kompetanse (elektronikk og slikt) er heller lav -men på stigende læringskurve! Nybegynner på alle felt med andre ord, men har heldigvis gode venner med fagbrev i det meste. Håper i det minste at eget yrkesvalg kan hjelpe når det kommer til hygiene og nøysomhet

Planen er noe àla The Electric Brewery, men på grunn av lite strøm på låven til Discodvergen (én kurs, 10A eller 16A) må vi benytte gass til koking og noe mindre effekt på varmekilde til HLT og MLT (er dette korrekte forkortelser på skyllevannstank og mesketank forresten?).

Håper å kunne redigere innlegg nr to til byggetråd med bilder etter hvert som arbeidet tar til. Hvis denne tråden er postet i feil underforum beklager jeg, admin må gjerne flytte.

Det første spørsmålet er rett og slett om vi har tenkt rett; om vårt planlagte oppsett kommer til å fungere, hvilke løsninger eller endringer anbefales? Tar i mot alle innspill, og kommer tilbake til bygging av enkeltelementer etter hvert.

Kokekjele
Til varming av vann og koking vil vi bruke en 78-liters kjele med krabbekoker som varmekilde. Når første oppkok har nådd mesketemperatur vil vi pumpe dette over i mesketank. Etter at den er fylt opp varmes nytt vann til skylling (og evt. neste brygg) som pumpes over i skyllevannstank.

Mesketank
Til mesking har vi kjøpt inn Labb-dunker (60 liter). Her ser vi to alternativer:
1. Borre mange små hull (hvor små, og hvor tett?) i en dunk som settes oppi den andre.
2. Kjøpe ferdig silbunn.
Begge alternativene tenkte vi å isolere med liggeunderlag eller isolasjonsmatter fra Biltema.
Varmekilde til meskekar: sirkulasjon gjennom ekstern HERMS sløyfe (som magne1972 og flere andre). Siden vi har begrenset med strøm på låven, vil ett varmeelement på 1000W holde i en beholder på ca 2 liter eller må vi opp i 2000W?

Skyllevannstank
Vann varmes først opp til rett temperatur i kokekjele, pumpes deretter over i skyllevannstank (Isolert Labb-dunk, 60 liter). Pumpe for sirkulasjon/overvåking av temperatur og overføring til mesketank.
Varmekilde: Vannkokerelement montert i dunken, eller ekstern HERMS-sløyfe (som til mesketank).
Ved å bruke ekstern HERMS-sløyfe identisk med den til mesketank for å vedlikeholde skyllevannstemperatur, kan denne enkelt flyttes over til mesketanken skulle det oppstå noen problemer der.

Kjøling
Dyppkjøler: dobbel, laget av 2x10 meter kobberrull fra Biltema eller lignende. Med whirlpoolrør.

Gjæring
Labb-dunk (60-liter) med gjærlås. Varmelement surret rundt (som beskrevet i en tråd her på forumet, finner den ikke i farten). Ser etter kjøleskap/fryseboks på finn.no, styres av STC-1000.

Styreskap
Tenker å bygge ganske likt The Electric Brewery, men bruke et IKEA ÅTRAN medisinskap. Målene er 350x450x150, dvs. 5 cm grunnere og smalere enn TEB-skapet, men 5 cm høyere. Å bygge skapet kommer egentlig sist på lista, og vi vil nok begynne å brygge før det er ferdig.


Utstyr innkjøpt så langt

4x Labb-dunk 60 liter med lokk
3x Sestos PID, D1S-VR-220 (på vei)
1x Sestos Timer, B2E (på vei)
2x SSR-25 DA (25A, 24V-380V) (på vei)
2x RTD Pt100,  50mm, ½” NPT (må bestille en til)
2x RTD Pt100, 100mm, M8 (bomkjøp, eller i kjøleskap?)
1x PT100 1M PFTE (bomkjøp, eller i kjøleskap?)
2x STC-1000 (+div deler til innbygging i boks)
6ft Silikonslange, ID 12mm, OD 18mm (på vei, bestiller mer hvis god kvalitet)
2x 12V sirkulasjonspumper (kjøpt før eg fant Iwaki-pumpene)
2x Iwaki MD-10K-NL *brukt fotopumpe, 100V (på vei)
1x Iwaki MD-20R-NL *brukt fotopumpe, 100V (på vei)

 

[Bagde]

(holder av plass til bilder)

 

[Bjarte H]

(holder av plass til bilder)

:skitbra:

 

[SindreW]

Ser ut som dere har mye tenkt ut. Hvis dere tenker mini HERMS til mesking/kontroll av skyllevannstemp så er en 1,7l vannkoker fra Europris et greit og billig utgangspunkt. Den er trolig på 2,4 kW, men det som er fint med PID er at du kan sette effektbegrensning hvis dere får trøbbel med for liten kurs. Rask regulering og trege sikringer gjør at dere kan regulere dere ut av et slikt problem.

Har dere tegnet  noen skisser for hvordan ting skal kobles sammen?  Det er greit å danne seg et bilde av alle steg i prossessen for å se om det er noen logiske brister noe sted, det gjelder både elektrisk og vann/vørter. Tenk gjennom hvordan dere kan veksle mellom vørter og skyllevann i Herms og slippe å koble om slanger underveis. Et par 3-veis kraner er vel det enkleste.

Mesking med to LABB dunker bøtte i bøtte er veldig enkelt å bygge, fungerer bra og det er praktisk når den brukte malten skal ut. Men ikke gå amok med hulltagingen, la det være litt bæreevne igjen i bunnen på den innerste bøtta, kjipt hvis den ryker. 2mm er passende hullstørrelse. Det bør vel være såpass med hull at det renner minst 5 l per minutt gjennom bøtta (mer er bedre så lenge bunnen ikke står i fare for å ryke). Dette kan dere prøve dere frem til ved å teste med vann.

 

[Bagde]

Kan du velge at PID skal holde temperatur automatisk, i tillegg til at den tar hensyn til effektbegrensning? Eks: hold nøyaktig måltemperatur men bruk bare 70% effekt?

Skisser har jeg mange av, på papir, med blyant, viskelær og mange skriblerier... Tips til enkelt tegneprogram for mac eller nett som egner seg til å lage slike skisser i?

Trenger ikke å veksle mellom skyllevann og vørter i HERMS, lager to identiske -en til hver tank. Så er den til skyllevann også backup for mesking den dagen det k*ker seg til. 3-veis kran (eller T+2vanlige) for velge mellom å resirkulere eller flytte væske til ny tank. Har sett en som brukte et avlangt varmeelement plassert i midten av spiralen som sirkulerte vørter, syns det var en lur løsning for å utnytte plassen (mest mulig meter spiral i beholderen).

2mm hull i labbdunk er notert, borrer spredt til vi når 5l/min!

 

[protto]

Kan du velge at PID skal holde temperatur automatisk, i tillegg til at den tar hensyn til effektbegrensning? Eks: hold nøyaktig måltemperatur men bruk bare 70% effekt?

Ikkje meg bekjendt, men det kan sjølvsagt hende det finns ein slik PID. Men det er nok heller unnataket enn regelen.

På det utstyret tippar eg du vil brygge 40l pr. batch, right? Ville ikkje satsa på mindre enn 2Kw i herms/rims.

 

[Ørnegård]

Kan du velge at PID skal holde temperatur automatisk, i tillegg til at den tar hensyn til effektbegrensning? Eks: hold nøyaktig måltemperatur men bruk bare 70% effekt?

Du kan vel det i og for seg ved å koble et potmeter på kursen. Og da kan du la PID'en autotune med f.eks. 70% effekt styrt vha potmeteret. Men da er det jo det PID'en har lært seg og da vil den oppføre seg annerledes hvis du bruker den en annen gang og stiller vha potmeteret til f.eks. 100%. Den vil da beregne at den må gi så og så mye effekt for å lande på riktig temperatur, men den vil jo da tro det er like mye effekt som forrige gang (70%), mens det i realiteten gis 100%. Det betyr at du kan få problemer med at det tar for lang tid å nå riktig temperatur eller at det går for fort og at temperaturen derfor overskyter - avhengig av hva du har autotunet med ...

 

[SindreW]

Kan du velge at PID skal holde temperatur automatisk, i tillegg til at den tar hensyn til effektbegrensning? Eks: hold nøyaktig måltemperatur men bruk bare 70% effekt?

Ikkje meg bekjendt, men det kan sjølvsagt hende det finns ein slik PID. Men det er nok heller unnataket enn regelen.

På det utstyret tippar eg du vil brygge 40l pr. batch, right? Ville ikkje satsa på mindre enn 2Kw i herms/rims.

Tror du har det baklengs her protto. Alle PIDer er designet for å nå riktig temperatur raskest mulig, og holde den så stabil som mulig. Det krever selvsagt tuning å få de til å regulere optimalt. Vet ikke hvor vanlig effektbegrensning er men Sestos og Auber har det i alle fall. Jeg har Sestos PID samme modell som Bagde har kjøpt.

Har satt maks 80% på vannkokerelementet i HLT på grunn av at det første jeg satte inn smeltet selv om det stod under 15 liter vann. Synlige sveiseflammer gjennom labb-dunken, ikke særlig moro. :noway:

Uansett, den regulerer akkurat like bra, men oppvarming går naturlig nok litt tregere. Innstillingen heter "oPH". Den setter maks pådrag innenfor reguleringsperioden i prosent. Default verdi er 100. Se http://www.sestos-hk.com/English/download/d1s-en.pdf
Denne manualen er dessverre latterlig dårlig. Det aller meste er langt bedre forklart i den mer omfattende manualen for Auber PID. Se punkt 4.12 for tilsvarende funksjon. http://auberins.com/images/Manual/Manual%20version%203.4.pdf

 

[protto]

Kan du velge at PID skal holde temperatur automatisk, i tillegg til at den tar hensyn til effektbegrensning? Eks: hold nøyaktig måltemperatur men bruk bare 70% effekt?

Ikkje meg bekjendt, men det kan sjølvsagt hende det finns ein slik PID. Men det er nok heller unnataket enn regelen.

På det utstyret tippar eg du vil brygge 40l pr. batch, right? Ville ikkje satsa på mindre enn 2Kw i herms/rims.

Tror du har det baklengs her protto. Alle PIDer er designet for å nå riktig temperatur raskest mulig, og holde den så stabil som mulig. Det krever selvsagt tuning å få de til å regulere optimalt. Vet ikke hvor vanlig effektbegrensning er men Sestos og Auber har det i alle fall. Jeg har Sestos PID samme modell som Bagde har kjøpt.

Har satt maks 80% på vannkokerelementet i HLT på grunn av at det første jeg satte inn smeltet selv om det stod under 15 liter vann. Synlige sveiseflammer gjennom labb-dunken, ikke særlig moro. :noway:

Uansett, den regulerer akkurat like bra, men oppvarming går naturlig nok litt tregere. Innstillingen heter "oPH". Den setter maks pådrag innenfor reguleringsperioden i prosent. Default verdi er 100. Se http://www.sestos-hk.com/English/download/d1s-en.pdf
Denne manualen er dessverre latterlig dårlig. Det aller meste er langt bedre forklart i den mer omfattende manualen for Auber PID. Se punkt 4.12 for tilsvarende funksjon. http://auberins.com/images/Manual/Manual%20version%203.4.pdf

I stand corrected!

Kan du velge at PID skal holde temperatur automatisk, i tillegg til at den tar hensyn til effektbegrensning? Eks: hold nøyaktig måltemperatur men bruk bare 70% effekt?

Du kan vel det i og for seg ved å koble et potmeter på kursen. Og da kan du la PID'en autotune med f.eks. 70% effekt styrt vha potmeteret. Men da er det jo det PID'en har lært seg og da vil den oppføre seg annerledes hvis du bruker den en annen gang og stiller vha potmeteret til f.eks. 100%. Den vil da beregne at den må gi så og så mye effekt for å lande på riktig temperatur, men den vil jo da tro det er like mye effekt som forrige gang (70%), mens det i realiteten gis 100%. Det betyr at du kan få problemer med at det tar for lang tid å nå riktig temperatur eller at det går for fort og at temperaturen derfor overskyter - avhengig av hva du har autotunet med ...

Det er også ein løysning. Litt meir spesifikt: Du treng ein vanleg SSR, og så ein fasevinkel type SSR(dimmar) som er styrt av eit potmeter. Koble begge i serie med vermeelementet. Dimmaren regulerer makseffekten, og det vanlege SSR funkar som vanleg med PID'en.

 

[Bagde]

Konkluderer med følgende: Ser etter 2000W eller 3000W element til mini HERMSene, reduserer effekt i PID slik at begge kan gå samtidig med resten av utstyret.

Får kanskje tak i coilet rør til HERMS i rustfritt. Er det like greit som kobber? Og hvilke diimensjoner anbefales på diameter og veggtykkelse?

Har funnet en beholder jeg tror kan brukes. Den er i SAN-plast, som jeg har lest (googlet meg frem til) skal tåle varme. Tenker å lage hull i bunn til coil, og avlangt varmeelement i midten. Lager et stativ/ring i samme form som beholderen slik at den kommer nok cm opp til at det blir rom for koblinger under.

Beholder: http://www.clasohlson.com/no/Coline plastbokser/Pr349464000 (vedlagt også bilde av en i mindre størrelse som bedre viser form)
Varmeelement: http://www.ebay.com/itm/AC-220V-300...Heater-/300992462473?&_trksid=p2056016.l4276

 

[Jack MM]

Hei, med henvisning til seriekobling av regulatorer i denne tråden, legger ved bilde av vår regulator. Egentlig to stk uavhengige. Men ved å koble de sammen med hverandre får man effekt og pid  styring i serie. For testing koblet på bildene opp mot en vannkoker. Man ser regulatoren øker temp og effekt innstilt til ca 50 prosent. (Det var bare litt vann i vannkokeren så det ble for mye med fullt effektpådrag) .Regulatoren er en Rex-c100 fra ebay. Dette testoppsettet holdt temp innenfor en tiendedels grad.

 

[Bagde]

Takk for innspill. Den løsningen har jeg vurdert, men kom frem til at hvis jeg kan stille inn maks effekt begrensning i PID trenger jeg ikke en egen effektregulator i tillegg (og sparer plass i styreskapet).

Har akkurat bestillt to av dette elementet til HERMS: http://www.ebay.com/itm/291058516493?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Ser at det forrige jeg linket til ble for langt for beholderen jeg har funnet. Dette skal passe bedre.

Her kommer og prinsippskisse for bryggeriet, i to versjoner -en forenklet. Ser for meg at med en flowmåler etter HERMS og mulighet til å justere pumpehastighet kan jeg enkelt stille inn kontinuerlig skylling, eller ihvertfall ha kontroll på hvor mye skyllevann som pumpes over for batch-skylling. Hva anbefales til å styre flow: stille hastighet på pumpene med en "motor speed controller" eller bare strupe med en kuleventil? Er den ene eller andre bedre for pumpene?

Det jeg leter etter/ lurer på for øyeblikket er:

1. 220V-110V omformer til å bygge inn i skapet. Den må være kraftig nok til å yte minst 115W til pumpene (35W+35W+45W) og aller helst så liten og lydløs som mulig. (alternativ 2 er å bruke 3 små reiseadaptere jeg har sett, gir maks 50W hver)

2. "Motor speed controller" til pumpene. Inbiller meg at disse må stå etter omformeren, dvs. være 110V? (hvis en slik anbefales riktignok)

3. Aktuator til Strøm inn i skapet, samt ut til varmeelementene.

4. "Dings" som leser av inndata fra en flowmetersensor og viser dette som både liter/min og total antall liter. Bør kunne kalibreres og passe fint inn i styreskapet.

5. Kontakter. Her har jeg sett meg ut følgende:

Strøm inn: Powercon (blå)
Varmeelement: Powercon (hvit)
Pumper: Speakon (ja, dette er høyttalerkontakter, men skal tåle 5A 250VAC som bør holde til en pumpe som drar maks 45W?)
PT100: 3-pin XLR

6. Hvor bør jeg plassere PT100 sensoren til BK? Ønsker å kunne sette på alarm når det nærmer seg kok, samt overvåke temperaturen under kjøling.

Tror dette var alt så langt...

PS: Hva skriver jeg mellom (img)...(/img) for at vedlagte bilder skal komme oppe blant teksten og ikke på slutten?

 

[oyrisan]

Jeg har også nettopp kjøpt meg IWAKI MD-10 på 110V. I den anledningen skaffet jeg meg også tilgang til en del 220v->110v transformatorer. (Jeg syns ikke kvaliteten på en del av de jeg fant på nett var spesielt lovende)

De trafoene jeg har liggende er på 200w og er lagd av Siemens (med klassisk tysk kvalitet).

Hvis du er interessert kan vi sikker komme til enighet om en pris

 

[Bagde]

Øyvind_Risan: Har sendt deg en epost!

Har prøvt meg litt fram i OpenOffice Draw og fikk tegnet styreskapet i 1:1. Det blir ganske likt TEB, med noen mindre endringer. Utgangspunktet er IKEA ÅTRAN, som er 5 cm smalere enn TEB-skapet.

- Felles Volt og Ampermeter
- Fjernet lys for alarm (buzzeren lyser jo også når den lager lyd?)
- Flyttet av/på bryter til andre siden
- Fjernet lys for når PID skrur på varmeelementet (er dette egentlig nødvendig? Kan evt sette inn en liten diode)
- Endret rekkefølgen på PIDene
- Lagt til en ekstra pumpe
- Lagt til justering av hastighet på pumper (er enda ikke sikker på om jeg kommer til å gå for det, trenger råd)
- Lagt til nødstopp etter inspirasjon fra Bård og "GHB Oslo" sin panikk-knapp!

Kom gjerne med forslag som er bedre egnet til vårt "bryggeri", se skisse i forrige innlegg.

PS: Tror jeg skipper flowmeter display i skapet. Kan heller bruke inline vannmengdemåler eller pakkevekt under HLT.

 

[Bjarte H]

Med AC-pumper må du vel ha VFD dersom du vil styre hastigheten uten å strupe manuelt. Så vidt jeg vet er ikke VFD spesielt billig..

 

[Bagde]

Det ser slik ut ja. Alt for stort og dyrt for dette prosjektet  :bank2:

Da blir det struping av flow med ventil. En skruventil vil vel være bedre egnet til dette enn en kuleventil? Og så finnes det motoriserte ventiler....

 

[Bjarte H]

Jeg synes at det går fint å strupe med manuell ventil. Jeg har auto fly sparge, men med volummåling i stedet for flowmåling. Det er nok litt billigere å få til

 

[Bagde]

Ting tar tid, og bygging av bryggeri har lagt brakk siden i vinter. Nokre pakkar frå Kina og USA er komt i hus men det mangler fortsatt litt. Er og begynt å lure på om me etter kvart skal benytte varmtvannstankar, i første omgang til kokekar.

Har 3 ting eg treng å finne ut av no:
1. Bygge kokekar av varmtvannsbereder eller kjøpe kjele? Hvis vv-tank: kvilken størrelse/diameter?
2. Kor mange hull treng eg i kokekaret? (plassering og til kva)
3. Cam-lock koblinger eller Tri-clamp? (hvis tri-clamp hvilken strørrelse)

Me har ein som kan sveise litt for oss, og er ikkje frammand for å prøve oss med gassbrennar/sølvlodding på eiga hand. Vil det være bedre å sveise/lodde enn å bruke "weldless" løysing med mutter/skive/pakning?

Hvis det er gode trådar her på forumet eller andre plassar som tek opp og illustrerer dette, del gjerne lenker

PS: Bjarte H, kva meiner du med volummåling i stedet for flowmåling?

 

[karlsenoyvind]

Hei. Jeg hiver meg med på denne tråden, siden jeg har liggende to 500liters VVB. Disse er uten varmeelement, de har stått i et institusjonsbygg med sentralvarmeanlegg. De har dobbel bunn.
Og jeg lurer på hvordan jeg kan utnytte dem best mulig