Tråden for dumme spørsmål.

Så med naturlig karbonering vil det være vanskelig å bli kvitt det? Må jeg øke effektiviteten på kjølingen, eller la vørteren stå noen timer etter kjøling før jeg tapper den over på gjæringskaret som nevnt i artikkelen du linket til?
Edit: som [Daniel] linket til*
Tror det kan ha med for sakte nedkjøling å gjøre ja. Uten at jeg vet noe om oppsettet ditt, har du prøvd med konstant bevegelse av kjøleren/vørteren under kjøling? Det utgjør mye på nedkjølingshastigheten.
 
Tja, hvis du allerede har lagt inn proteinrest-steg på rundt 55 grader før du mesker ut sukkerartene som vanlig vil jeg tro at du kanskje kan hente litt på å bruke kortere tid på å nedkjøling. For å gjøre en betydelig forskjell kan du se på motstrømskjølere (counter flow chiller). Du får også tabletter som hjelper til med å få proteiner til å bunnfelle etter kok, type protafloc eller whirflock. Alt dette kan minske kjøletåken, men ikke fjerne den fullstendig.
 
jeg har tidligere kun brygget batcher på 20-23 liter i en gjæringsdunk på 30 liter eller hva de standardkarene er...
jeg ønsker nå å brygge noen batcher på 12 liter. må jeg kjøpe meg et 15 liter gjæringskar, eller kan jeg fint brygge så lite øl i et kar på 30L?
 
Kan da umulig gjøre noen forskjell på om man har 13 liter mer luft i karret med 12 liter vørter enn 25 liter. Luften blir jo uansett fortrengt av Co2 når gjæringen kommer i gang.
 
Tenkte jeg kunne tilføye et dumt spørsmål til denne tråden.

Jeg flasket en batch med St. Peters IPA fra Europris på Søndag. Jeg er helt fersk innen ølbrygging, men har så langt klart meg ok tror jeg. Europrisbrygget var mitt første brygg, hovedsakelig gjort for å teste kunnskaper i praksis, og på Søndag brygget jeg en BIAB Ægir IPA klone.

Spørsmålet mitt er.. i den alt for optimistiske bruksanvisningen til St. Peters IPA fra Europris står det at flaskene skal stå varmt (20 grader) i to døgn før de lagres kjørlig i 14 dager for klarning. Bruksanvisningen var alt for optimistisk hva gjelder gjæring, så jeg tenker kanskje dette kan være tilfelle med flaskemodningen også. Brygget skulle gjære i 4-6 døgn i følge bruksanvisningen, men gjæringen vår tok ca 14 dager ved 20 grader. Ølet er primet med bittelitt i overkant av 5g sukker/l

Jeg mener å ha lest at karbonering gjerne tar 10-14 dager for å oppnå tilstrekkelig karbonering. Burde jeg la brygget stå til karbonering i en 10-14 dager, eller følge den optimistiske bruksanvisningen?
 
Tenkte jeg kunne tilføye et dumt spørsmål til denne tråden.

Jeg flasket en batch med St. Peters IPA fra Europris på Søndag. Jeg er helt fersk innen ølbrygging, men har så langt klart meg ok tror jeg. Europrisbrygget var mitt første brygg, hovedsakelig gjort for å teste kunnskaper i praksis, og på Søndag brygget jeg en BIAB Ægir IPA klone.

Spørsmålet mitt er.. i den alt for optimistiske bruksanvisningen til St. Peters IPA fra Europris står det at flaskene skal stå varmt (20 grader) i to døgn før de lagres kjørlig i 14 dager for klarning. Bruksanvisningen var alt for optimistisk hva gjelder gjæring, så jeg tenker kanskje dette kan være tilfelle med flaskemodningen også. Brygget skulle gjære i 4-6 døgn i følge bruksanvisningen, men gjæringen vår tok ca 14 dager ved 20 grader. Ølet er primet med bittelitt i overkant av 5g sukker/l

Jeg mener å ha lest at karbonering gjerne tar 10-14 dager for å oppnå tilstrekkelig karbonering. Burde jeg la brygget stå til karbonering i en 10-14 dager, eller følge den optimistiske bruksanvisningen?
Foreslår prøvesmaking til helga, så venter du til neste helg, da er de nok klare :) 20-23gr er fin temp for karboneringen.
 
Neste spørsmål: hva definerer om et øl er en hybrid, og ikke en ale?
I boken IPA av Mitchel Steel(2012) står det at i England på 1500 og 1600-tallet var ale brygget med krydder og urter, mens øl var brygget med humle. Senere ble også humle tillat i Ale og forskjellen.... Nå er vel den største forskjellen gjærtype og gjæringstemperatur?
 
Foreslår prøvesmaking til helga, så venter du til neste helg, da er de nok klare :) 20-23gr er fin temp for karboneringen.
Prøvesmaking til helga skal bli! Gleder meg som en liten unge på julaften! Jeg har ikke alt for høye forventninger til europrisbrygget, men jeg tørrhumla med 100g centennial etter en ukes tid på dunk, så brygget har helt nydelig aroma!
 
Neste spørsmål: hva definerer om et øl er en hybrid, og ikke en ale?
Regner med du mener i forbindelse med utregning av nødvendig antall gjærceller. Da blir hybrid brukt for gjæringstemperatur mellom typisk ale og lager, for eksempel når du brygger kölsch eller dampøl. Poenget er at du trenger flere celler jo lavere temperaturen er, for å sikre god gjæring.
 
I boken IPA av Mitchel Steel(2012) står det at i England på 1500 og 1600-tallet var ale brygget med krydder og urter, mens øl var brygget med humle. Senere ble også humle tillat i Ale og forskjellen.... Nå er vel den største forskjellen gjærtype og gjæringstemperatur?
Ja, er gjæringen jeg tenkte på. Bra forskjell i Mr Malty mellom Ale og hybrid. Så hva definerer når man skal velge hva?
 
Prøvesmaking til helga skal bli! Gleder meg som en liten unge på julaften! Jeg har ikke alt for høye forventninger til europrisbrygget, men jeg tørrhumla med 100g centennial etter en ukes tid på dunk, så brygget har helt nydelig aroma!
Det APA settet jeg prøvde fra Europris er etter mitt skjønn langt innafor. ;) Blir overrasket om ikke ditt brygg også blir en like hyggelig start på karrieren som for de fleste andre.
 
Jeg har brygget en saison som jeg stakk om og tilsatte brett etter endt gjæring. Skal så stå til sekundær gjæring i 2 og en halv måned. Iom at dette skal på fat etter sekundær så var det vel egentlig bare tull å stikke om til nytt kar?
Kunne jeg ikke like godt bare tappet i fat og tilsatt brett og lagret fatet i riktig temp?

Hva mener folket?
 
Man stikker om for å lagre ølen over en lengre tid slik at den ikke står på primærgjæren som blir ødelagt/sliten over lengre tid.

Så hvis du gikk fra primær til sekundær med brett kunne du fatet direkte og tilsatt brett på fatet.
 
Tilbake
Topp