Skal jeg jammen prøve
Tråden for dumme spørsmål.
- Trådstarter 1Morten
- Startdato
Finn Berger
Moderator
Hvis det er snakk om 25 liter ville jeg gjæret på 12. Gjærbehovet stiger kraftig når du går lenger ned. Det der er klart i underkant av hva jeg ville brukt på 10 grader. Skal sette 25 liter pils i morra på 10 grader, og da bruker jeg noe som tilsvarer minst det dobbelte.
2 pakker på 25 liter på 12 grader går vel greit.
Holmentoppen
Norbrygg-medlem
Dette står jo alltid oppgitt på dataarkene: 80 to 120 g/hl for fermentation at 12°C 15°C.
120 g delt på 4 er 30 g. Altså omtrent 2,5 pakker ved 12 grader. Jeg ville kanskje spandert 3. https://fermentis.com/wp-content/uploads/2018/03/SafLager-S-189.pdf
Stoffskiftet til gjæren går langsommere ved lave temperaturer. Derfor kreves det veldig mye mer gjær om man lar den jobbe ved 9-10 grader. Opp mot 75 g i en 25 liters batch om man skal tro Fermentis.
Sist redigert:
Steinar Huneide
Norbrygg-medlem
Holder det greit på varmen i et 180 cm kjøleskap?
Kloakk
Norbrygg-medlem
Mitt skap er 160 og jeg bruker 1 pc vifte for å fordele varmen i skapet, jeg har ingen problemer med å holde 38 i en kjeller som holder 15 på sitt kaldeste, men om du føler det er nødvendig så får du det samme røret, med høyere watt. Dette er 60w og kun 1 cm lengre en 45w, altså 31 på det lengste.
MultiMarine Basic 60W varmerør (31 cm)
Jeg tenkte litt på oksidering her om dagen (gud bedre) og spekulerte på følgende som sikkert noen andre har prøvd, eller som av en eller annen grunn er teit;
Hva om jeg kjøper to Fermzilla allrounder og gjærer vanlig med lås på den ene, så når den er ferdig gjæret, hiver sukkerlake på tank nr to og flytter ølet over med co2 og lar den karbonere naturlig på tanken, kan jeg da fylle flasker med ferdig karbonert øl uten å grise og/eller miste kullsyren?
Skulle eliminere oksygenproblemet ganske effektivt vel?
ps; jeg vil ha ølet på flasker, ikke fat.
Ja, den vil fungere helt likt som et fat. Forskjellen er at den er gjennomsiktig.
Men du kan kanskje klare deg med en hvis du stiller spunding-valve slik at øl'et blir rett karbonert på gjæringskaret. Og med en Fermzilla så kan du tilsette sukker uten å åpne selve tanken.
Men holdbarheten på flasker etter tapping fra de er jeg usikker på.
Grising derimot kan oppstå før du har funnet rett kombinasjon av trykk, lengde/tykkelse på slangen du tapper med.
Men du kan kanskje klare deg med en hvis du stiller spunding-valve slik at øl'et blir rett karbonert på gjæringskaret. Og med en Fermzilla så kan du tilsette sukker uten å åpne selve tanken.
Men holdbarheten på flasker etter tapping fra de er jeg usikker på.
Grising derimot kan oppstå før du har funnet rett kombinasjon av trykk, lengde/tykkelse på slangen du tapper med.
Finn Berger
Moderator
Du må vel bruke en mottrykksfyller når du skal flaske. Men det har du sikkert tenkt på.
Min løsning: Lar være å gjøre noe som helst sprell utover å være så forsiktig jeg kan med plasking, og fyller flaskene helt opp. Jeg tror faktisk at jeg ikke har problemer med oksidering. Hvis du uansett skal ha ølet på flaske, ville jeg sett det an. Det kan jo hende det ikke er noe problem
.
Dropp flytting, og gjør som forklart over med spunding.
Dette blir identisk med mottrykksfylling fra fat
Du må vel bruke en mottrykksfyller når du skal flaske. Men det har du sikkert tenkt på.
Min løsning: Lar være å gjøre noe som helst sprell utover å være så forsiktig jeg kan med plasking, og fyller flaskene helt opp. Jeg tror faktisk at jeg ikke har problemer med oksidering. Hvis du uansett skal ha ølet på flaske, ville jeg sett det an. Det kan jo hende det ikke er noe problem
Satt akkurat å redigerte innlegget mitt for å informere om at man trenger mottrykksfyller for at dette skulle være noe poeng i
Finn Berger
Moderator
Satt akkurat å redigerte innlegget mitt for å informere om at man trenger mottrykksfyller for at dette skulle være noe poeng i
hehe - greit å få bekrefta det, da. Dette er jo sånt jeg egentlig har liten greie på, siden jeg ikke driver med det sjøl.
Jeg lurer stadig på dette oksideringsspøkelset. Jeg er bare veldig forsiktig med unødig innblanding av luft/oksygen hele veien i bryggeprosessen - også på den varme sida. Litt småparanoid i alle ledd. Men det ser ut til å funke greit, sjøl om jeg altså kjører på helt gammeldags vis, med omstikking til blandekar, innrøring av sukker (jeg bruker vørter), og tapping på flaske med stav. Ikke noe surr med innblåsing av CO2 og sånt.
Jeg er sikkert litt i slekt med han eieren av et av de store engelske bryggeriene mot slutten av 1700-tallet, som nekta sønnen sin, som hadde utvikla hydrometeret, å ta det i bruk i bryggeriet
. Jeg synes det er fryktelig mye styr med ymse tekniske innretninger som jeg er helt sikker på ikke har noen som helst positiv innvirkning på ølet. Sitter akkurat og hygger meg med en best bitter som jeg er helt happy med.Men for ordens skyld: Stol aldri på noe en hjemmebrygger sier om sånt. Jeg gjør det ikke
.Med en vanlig Fermzilla vil jo det fungere utmerket, Men tanken var den nye allrounder som kommer som ikke har ventil i bunn, og med to kar kan jeg brygge neste batch og sette til gjæring mens forrige står å karbonerer.
Kloakk
Norbrygg-medlem
Nå vet jeg ikke hva du forbinder med White IPA, og min eneste referanse er Hansa sin, men lurer allikevel på åssen oppskriften din så ut og hva du var ute etter? Kjipt den gikk i sluken da..
Nei, du får ikke tilsatt sukker direkte uten å åpne de. Men du trenger det heller ikke, de vil karbonere naturlig som de er, og slippe bryet ved å overføre til nytt kar (og litt mindre gassforbruk).
Sånn sett kan du sette begge batchene samtidig, og få de ferdig karbonert samtidig. Du kan vel få blåst inn sukkervann via en brusflaske med carbonation-cap på også hvis du ønsker den ekstra alkoholen flaskekarbonering gir.
Sånn sett kan du sette begge batchene samtidig, og få de ferdig karbonert samtidig. Du kan vel få blåst inn sukkervann via en brusflaske med carbonation-cap på også hvis du ønsker den ekstra alkoholen flaskekarbonering gir.
Altså. Satte en starter i går kl.13.00.
Den hadde best før dato i desember.
Regner allikevel at det er nok liv til å sette en normal starter på 1.5 liter.
Men, det er ingen skumdannelse. Nå har den gått i 21 timer.
Lager ikke all gjær ordentlig skum er spørsmålet.
Det er ørlite, men det er nok av virvelen.
Det idiotiske er at eg burde vite det selv, har jo brukt gjæren før, vi snakker om Wlp 810.
Blir eg bare ha mer is i magen?
Andre tegn å se etter?
Den hadde best før dato i desember.
Regner allikevel at det er nok liv til å sette en normal starter på 1.5 liter.
Men, det er ingen skumdannelse. Nå har den gått i 21 timer.
Lager ikke all gjær ordentlig skum er spørsmålet.
Det er ørlite, men det er nok av virvelen.
Det idiotiske er at eg burde vite det selv, har jo brukt gjæren før, vi snakker om Wlp 810.
Blir eg bare ha mer is i magen?
Andre tegn å se etter?
Måle SG?
Himmel og hav. Eg postet før eg hadde fått morgenkaffe, så hjernen var "Not in function"
Den er 7.5 brix/1.022. Da lar eg den gå videre.
Forøvrig har det forventede skummet endelig kommet, så om ikkje annet, så hjalp det å spør her.
Det er som med datamaskiner. Når du får noen til å se på skjermen med deg, så virker den.
Her en dag gikk fotokamerat i svart. Ingenting skjedde eller fungerte. Tok det med meg på butikken for å levere inn/reklamere.
Da eg viste det frem, så virket det. Det skulle altså bare innom butikken for å virke.
Litt som skummet på gjærstarteren.
Min mor har noe hun kaller "Tingenes iboende faenskap", eg tror på det. Mange ting og gjenstander er rebeller.
Eg har fått en punkegjær i huset!
Det er som med datamaskiner. Når du får noen til å se på skjermen med deg, så virker den.
Her en dag gikk fotokamerat i svart. Ingenting skjedde eller fungerte. Tok det med meg på butikken for å levere inn/reklamere.
Da eg viste det frem, så virket det. Det skulle altså bare innom butikken for å virke.
Litt som skummet på gjærstarteren.
Min mor har noe hun kaller "Tingenes iboende faenskap", eg tror på det. Mange ting og gjenstander er rebeller.
Eg har fått en punkegjær i huset!
