-Tormod-
Norbrygg-medlem
Trengs det (diacetylrest)? Med en ale gjæret på 19 grader? 6 dager er så klart utenfor komfortsona, men tanken slo meg.
Tråden for dumme spørsmål.
- Trådstarter 1Morten
- Startdato
loebrygg
Norbrygg-medlem
Det skal jeg ikke svare bastant på, men jeg ville ikke gjort det
-Tormod-
Norbrygg-medlem
Jeg tenker at ølen er ferdig utgjæret og skal etter cc og en galatinshot rett på fat og oppbevares kjølig. Da bør vel ikke diacetyl være noe problem. Men det er mulig jeg tenker feil.
Når FG er stabil så gir jeg ølet 48 timer på å rydde, hva de nå enn styrer med. Jeg legger meg ikke oppi detaljene, de gjør sin greie og jeg gjør min, vi pleier å komme til en enighet med denne taktikken
Finn Berger
Moderator
Palmer formulerer tommelfingerregelen slik: "The maturation phase should be as long as the high-growth phase". Jeg ville i alle fall gitt ølet 8-10 dager.
En cc rydder vel ikke opp i så mye. Den sørger for at gjæren går til ro kjapt, og at partikler (forbindelser av proteiner og polyfenoler) som gjør ølet uklart, felles ut, sånn at ølet klarner. Cc-en rydder ikke opp i avfallsproduktene etter gjæringa.
Du kan gjerne sette opp temperaturen litt. Når gjæringa er ferdig, har ikke det noen negativ effekt. Gjæren jobber da mer effektivt med oppryddinga, og acetolaktat - som gjæren danner under gjæringa - omdannes raskere til diacetyl, som gjæren så vil ta opp som næring. Om acetolaktatet ikke omdannes, kan det omdannes til diacetyl seinere. (Omdanninga er en kjemisk prosess og vil skje uavhengig om det er aktiv gjær i ølet eller ikke.) Det andre stoffet som ryddes opp, er acetaldehyd (grønne epler). Også H2S reduseres.
Sist redigert:
Holmentoppen
Norbrygg-medlem
Dr. Chris White foreskriver 3-10 dager for det han kaller ”the stationary phase”. Selv har jeg sjelden utfordret 14-dagers total gjæringstid for ales. Har det aldri så travelt. https://byo.com/article/fermentation-time-line/
Min rekord er en mild med Imperial A09 Pub (tilsv. WLP002). Nådde FG etter 3 dager. Jeg lot den stå to dager ekstra før jeg overførte til fat og trykksatte. Drakk av den samme dag - helt fin. Men så er det også en gjær som flokkullerer voldsomt - du kan riste den opp og se den legger seg paddeflatt i karet i løpet av 30 sekunder.
Finn Berger
Moderator
En mild vil vel gjerne gå gjennom det hele kjappere. Og Fuller's-gjæren er nok også et spesielt tilfelle.
Jeg ville sjekket 5 min etter innmesk, altså når du vet at væsken en homogen, men hey, det er ingenting i veien for å sjekke begge deler
MonoBryggeriet
Norbrygg-medlem
Maltet senker ph i vørt i forhold til det utgangspunktet du har i vannet du bruker (egentlig tror jeg ph i vannet ikke er så viktig så lenge den er "normal"). Lyst malt senker ph minst, mens malt rundt 200EBC senker ph mest. Så avtar denne effekten litt når maltet blir mørkere enn 200 EBC. Så som @Kloakk skriver, så sjekker du litt etter innmesk. Når jeg selv drev å målte dette under alle steg i ølbrygginga, var min første måling 10-15 minutter etter innmesk.
Helt enig i det du sier, men jeg er så "heldig" å ha en pH på 7,9 så jeg sjekker vannet sånn ca hver 6. måned, og bruker Brewfather til å fikse resten, det har ikke feilet enda og derfor tar jeg utgangspunkt i vannet og ikke mesken, men jeg er en enkel sjel
MonoBryggeriet
Norbrygg-medlem
Under "Water" klikker du på "CALC" helt til høyre. Du får da opp ett nytt vindu slik vist under. Øverst ser du estimert pH ut fra alle ingrediensene dine. For å legge til din egen vannprofil klikker du på knappen til høyre for Source og velger + ADD NEW PROFILE som du så lagrer. Håper jeg klarte å forklare dette godt nok
…
Jaja, du går inn på profiler, velger vann, legger inn dine verdier og hver gang du lager eller går inn på en oppskrift kan du velge din vannprofil.
Takk, men jeg ser jeg forklarte meg dårlig, vannprofilen har jeg allerede lagret.
Det jeg mente var mineralene jeg har for å tilsette. Hvis jeg ikke endrer noe kommer BF opp med ganske mange stoff som skal tilsettes, om jeg går inn på kalk og deretter tannhjulet kan jeg velge til og fra hva den skal kalkurere. Pr nå har jeg bare CaC03, CaCI2 og MgSO4, og fjerner derfor alle andre stoffer.
Det er dette jeg kunne tenke meg å lagre.
Det jeg mente var mineralene jeg har for å tilsette. Hvis jeg ikke endrer noe kommer BF opp med ganske mange stoff som skal tilsettes, om jeg går inn på kalk og deretter tannhjulet kan jeg velge til og fra hva den skal kalkurere. Pr nå har jeg bare CaC03, CaCI2 og MgSO4, og fjerner derfor alle andre stoffer.
Det er dette jeg kunne tenke meg å lagre.
Finn Berger
Moderator
Du har jo fått gode svar på dette. Jeg får bare lyst til å legge til at pH i mesk kanskje ikke er det viktigste, så lenge du er innafor nokså vide grenser. (Ned mot 5 og du begynner å merke det på effektiviteten, og opp mot 6 og du risikerer tanninekstraksjon.) Det skader ikke å sikte mot en ideal-pH (5,2 for pils, 5,3-5,5 generelt for lyse øl og 5,4-5,6 for mørke øl, alt i følge Kai Troester), men det er ingen grunn til panikk om du bommer.
Men jeg trur pH under koking, og pH i den vørteren du setter til gjæring er viktigere. pH under kok bør i alle fall ikke over 5,4, mener jeg. Det er to grunner:
For det første påvirker det bitterheta. Du får mer bitterhet ved høyere pH, men den har en krassere karakter. Og for det andre får du dårligere utfelling av proteiner og polyfenoler. Det ideelle etter min mening er å komme ned på 5,2. Enda lavere ville være enda bedre for utfellinga, men utbyttet av alfasyra synker da kanskje i meste laget.
Jeg leser mange steder - også hos Palmer - at pH synker et par poeng under koking. Jeg skal ikke si at det er feil, det er bare ikke hva den gjør i mitt bryggeri
. Jeg ender altid opp med den pH'en jeg starter koket med - eller til og med litt høyere. Jeg aner ikke hvorfor, men sånn er det.pH til gjæring bør ligge mellom 5,0 og 5,2 - i den lave enden for lyse øl, og opp mot 5,2 for mørke. Det er litt ulikt for de forskjellige gjærtypene hvor mye de tar grepet sjøl, så det er greit å holde seg til dette. (Weissbiergjæren er visst god til å styre sjøl, så med den er det ikke så farlig.)
Kalkulatorene er visst gode til å beregne pH i mesken, etter hva folk her på forumet sier. Men jeg veit ikke om de hjelper deg videre, via skylling og kok fram til det du setter til gjæring. Jeg er i alle fall veldig glad i pH-meteret mitt. Jeg har litt hardere vann enn vanlig, så jeg jobber en del med fosforsyre både i skyllevann og ofte også i kokekjelen for å komme ned dit jeg vil. Og jeg må nesten alltid justere ned etter kok for å få lav nok pH i vørteren til lyse øl.
Dette var vel en god del mer enn du ba om - men siden du har et pH-meter, må du jo bruke det mest mulig, og ikke minst mest mulig til det det er mest nyttig til
.Måler du en del gjennom prosessen finner du jo etter hvert ut hva som typisk skjer i ditt bryggeri. Det jeg har funnet ut er i alle fall at det Palmer sier i How to Brew om at riktig pH i mesken sørger for riktig pH videre i prosessen, overhodet ikke stemmer her hos meg. Jeg må gripe inn ganske mye, og fosforsyreflaska er min venn
.
Sist redigert:
MonoBryggeriet
Norbrygg-medlem
Ser jeg ikke leste innlegget ditt godt nok før jeg svarte sist, så jeg slettet det
. Jeg endrer disse ingrediensene på tannhjulet helt nede på siden (som jo er det samme), men da husker BF dette når jeg åpner en ny oppskrift.Jojo, jeg tilsetter fosforsyre under oppvarming av meskevann. På sånn 40ish grader
