Nei du har misforstått, Jeg har en 16A-kurs som jeg kan bruke. Ifølge displayet så fikk jeg bare opp 96 Grader nede i garasjen og jeg har merket att den er ikke kalibrert rett den termometre, så jeg må kalibrere den. prøvde på fullguffe i gangen der det er rom temp og jeg fikk bare 98grader på displayet og så tok jeg å stakk termometre neddi og det var vell over 100...Sikringen slår ut uten at du har annen last på samme kurs? Hvis det er kaldt som du beskriver så er det muligens noen ovner på kursen også?
Ellers har du kanskje en gammel kurs til komfyr du kan begrense ned til 16A (kan faktisk gjøres lovlig også). Jeg har vanskelig å se for meg at det er maks 10A tilgjengelig på kjøkkenet
Tråden for dumme spørsmål.
- Trådstarter 1Morten
- Startdato
Et par ting du bør være obs på Dajiel;
Du må ha lokket av når du koker, ellers vil du holde på de stoffene du prøver å koke bort.
Om du står inne i huset bør du tenke på avdamping og avsug, det forsvinner typisk rundt 5 liter i timen på min brygger (Brewzilla 65) og det er mye vanndamp inne i et hus.
Du må ha lokket av når du koker, ellers vil du holde på de stoffene du prøver å koke bort.
Om du står inne i huset bør du tenke på avdamping og avsug, det forsvinner typisk rundt 5 liter i timen på min brygger (Brewzilla 65) og det er mye vanndamp inne i et hus.
Hvor høyt bor du over havet?
Mc.
Norbrygg-medlem
Jeg har ikke fasiten, men jeg rehydrerte og tilsatte gjæren med sprøyte.
Tenkte jeg skulle prøve 2-3 flasker først. Litt plundrete å rehydrere til det...
På den annen side leser jeg dette i PDF fra produsent:
"Rehydration of CBC-1 in sterile water is recommended prior to
pitching into wort or primed beer in order to reduce stress on the cell
as it transitions from dry to liquid form. For many fermentations, this
stress is not significant enough to affect fermentation performance
and flavor, so good results may also be achieved when pitching dry
yeast directly into wort. We highly recommend rehydration of CBC-1
prior to bottle conditioning and for primary fermentation in harsher
conditions such as high gravity or sour wort where the added stress
of dry-pitching is more likely to have a greater impact on the finished
beer. Use of a rehydration nutrient such as Go-Ferm Protect Evolution
has been shown to improve fermentation performance for difficult
fermentations."
Det ser ut til at det er lurt å rehydrere.
Sist redigert:
Steinar Huneide
Norbrygg-medlem
Kan bare svare for meg selv og det som fungerte. Jeg rehydrerte, og det fungerte veldig bra.
Steinar Huneide
Norbrygg-medlem
Billing forsikring da.. men vil si det kommer an på hvordan og hvor skånsomt du får løfta av korken.
Finn Berger
Moderator
Jeg mener jeg prøvde det der, og fant ut at det ikke funker. Du skal i alle fall jekke opp veldig forsiktig, for den bøyen du fort lager i materialet når du jekker, retter seg ikke ut igjen når du korker. Og da har du et svakt punkt når det gjelder tetthet.
Og korker er såpass billig - ca. 25 øre stykket når du kjøper 1000-pakning - at det ikke er verdt risikoen. Og om du tenker miljøhensyn, så resirkulerer vi jo korkene
Ja, det er billig forsikring. Men kunne være interessant å høre om noen har erfaring som tilsier at det er en unødvendig forsikring. Hører jo at folk som får overkarbonering letter på korkene for å slippe ut trykk og rekorker.
Steinar Huneide
Norbrygg-medlem
Det og har jeg gjort. Men da bare løfta jeg forsiktig på kransen for å slippe av trykk. Tror det vil være vanskelig å få det helt tett igjen om du tar korken helt av.
Jeg valgte nye korker, og du har jo helt rett. Nå skal det sies at jeg har "verdens beste" øljekk, en 3D-printet sak som er meget skånsom mot ølkorkene og unngår knekken. Bildet viser den med de tre korkene jeg jekket av nå.
Vis vedlegget
Er ikke helt sikker men under 100m, men jeg fant ut att jeg måtte kalibrere termostaten, den misviste 2grader
Finn Berger
Moderator
Oj, det var en snill jekk
. De korkene ser jo fine ut.Men jeg tenkte litt videre på dette. Sjølve "låsinga" av korken når du klemmer den ned rundt halsen på flaska kan vel heller ikke gjøres like effektivt den andre gangen? (Klarer ikke helt å forklare hvorfor jeg tror det, men jeg mener det har noe med egenskapene til materialet å gjøre. Ikke akkurat "materialtretthet", men noe i slekt med det. Jeg kan jo ikke sånt
.)
Mc.
Norbrygg-medlem
Jeg tok av 3 flasker og lot de karboneres med gjæren brukt under brygging. (US-05).
Ser ut tll at det gikk alldeles utmerket.
Vis vedlegget
Ser ut tll at det gikk alldeles utmerket.
Vis vedlegget
loebrygg
Norbrygg-medlem
OK, første dumme spørsmål
Må karbonere en Hefe i samme skap som jeg har en IPA, hvor mange vol bør jeg gå for da?
Noe sier meg 2.7, i øvre grenseland for IPA, men sikkert litt for lavt for Hefe, men bedre med litt underkarbonert Weizen, enn overkarbonert IPA..?
Har kun en regulator
Skal uansett sikkert blande litt (hoppy Hefe)
Må karbonere en Hefe i samme skap som jeg har en IPA, hvor mange vol bør jeg gå for da?
Noe sier meg 2.7, i øvre grenseland for IPA, men sikkert litt for lavt for Hefe, men bedre med litt underkarbonert Weizen, enn overkarbonert IPA..?
Har kun en regulator
Skal uansett sikkert blande litt
(hoppy Hefe)
Valget mellom pest og kolera?OK, første dumme spørsmål
Må karbonere en Hefe i samme skap som jeg har en IPA, hvor mange vol bør jeg gå for da?
Noe sier meg 2.7, i øvre grenseland for IPA, men sikkert litt for lavt for Hefe, men bedre med litt underkarbonert Weizen, enn overkarbonert IPA..?
Har kun en regulator
Skal uansett sikkert blande litt
Mitt valg, pest. Lettere å behandle i dag.
Overkarboner IPAen. Den kan stå og bli litt daffere. Er noe kjipere enn en daff hefe? Evt så kan du karbonere begge likt til ipa, så ta av koblingen til ipaen og skru opp. Hvis det går an.
