Tråden for dumme spørsmål.

Jeg har et skyllevann på 18 liter, tilsatt 2g Kalsium Klorid og 7 g gips. Jeg har lyst til å tilsette syre, men BrewFather vil ikke det, før jeg spesifiserer sparge water pH på 3.2. Jeg antar at BF har rett, men vil bare dobbeltsjekke om saltene da dra pH kraftig ned (Jeg bruker Oslo vann).
BF har sikkert rett:). Det kommer vel an på hva du vil at pH til kok skal ligge på?

Jeg tilsetter alt av salter i meskevannet, og så justerer jeg skyllevannet med syre. Som regel må jeg også etterjustere i kokekjelen. Men jeg har hardere vann.

Brygger jeg en sjelden gang mørkt sterkt øl, kan jeg måtte fordele saltene for ikke å komme alt for lavt i mesk. Jeg veit ikke om Oslovannet er så mjukt at du må fordele saltene på mesk og skyllevann av den grunn når du brygger helt lyse øl også? Jeg ville kanskje tru at du ikke må det - og da er det i og for seg ingen grunn til å ikke hive alt oppi med en gang, altså i mesken.

pH i skyllevannet er jo uinteressant i seg sjøl så lenge det ikke har for høy pH, sånn at du får fare for tanninekstraksjon. Det er pH i mesk, pH til kok, og pH til gjæring som er de tre viktige verdiene du bør ha noenlunde kontroll på. Og sida pH i skyllevannet påvirker pH til kok, er det den effekten du bør ta hensyn til.

Jeg er den lykkelige eier av et pH-meter, nærmere 2 liter fosforsyre og ei enkel pipette med milliliterskala, så jeg bruker ikke kalkulator:). Jeg har forøvrig akkurat greidd å slite ut den første pipetta. Den har det gått en del syre gjennom. Ser du på prisen, blir det en av de mindre utgiftene: https://www.homebrew.no/tilbehør/1460/pipette-5ml-utstyr-til-gjæring

Den var forresten del av en premie i det første klubbesterskapet, så nå blei jeg litt nostalgisk:).
 
Sist redigert:
BF har sikkert rett:). Det kommer vel an på hva du vil at pH til kok skal ligge på?

Tja, spørsmålet var egentlig: "Jeg vil ha pH på 5.4 i skyllevannet, men hvorfor trenger jeg ikke da å tilsette syre ifølge BrewFather?"

pH i kok regner jeg med blir OK hvis jeg har OK pH i mesk og skyllevann. Men det har jeg ikke noe belegg for å mene.

Jeg har også lest noen steder, at skyllevannet bør ha samme pH som i mesken. Om det er etterrettelig informasjon vet jeg ikke.

Jeg tilsetter alt av salter i meskevannet, og så justerer jeg skyllevannet med syre. Som regel må jeg også etterjustere i kokekjelen. Men jeg har hardere vann.

Brygger jeg en sjelden gang mørkt sterkt øl, kan jeg måtte fordele saltene for ikke å komme alt for lavt i mesk. Jeg veit ikke om Oslovannet er så mjukt at du må fordele saltene på mesk og skyllevann av den grunn når du brygger helt lyse øl også? Jeg ville kanskje tru at du ikke må det - og da er det i og for seg ingen grunn til å ikke hive alt oppi med en gang, altså i mesken.

pH i skyllevannet er jo uinteressant i seg sjøl så lenge det ikke har for høy pH, sånn at du får fare for tanninekstraksjon. Det er pH i mesk, pH til kok, og pH til gjæring som er de tre viktige verdiene du bør ha noenlunde kontroll på. Og sida pH i skyllevannet påvirker pH til kok, er det den effekten du bør ta hensyn til.

Mener at gjæren bruker biologisk krigføring mot sine fiender, og derfor drar pH ned på egenhånd under gjæring. Men det blir sikkert ikke feil å hjelpe til.

Jeg er den lykkelige eier av et pH-meter, nærmere 2 liter fosforsyre og ei enkel pipette med milliliterskala, så jeg bruker ikke kalkulator:). Jeg har forøvrig akkurat greidd å slite ut den første pipetta. Den har det gått en del syre gjennom. Ser du på prisen, blir det en av de mindre utgiftene: https://www.homebrew.no/tilbehør/1460/pipette-5ml-utstyr-til-gjæring

Men hvilke parametre er det som styrer ønsket pH i vørter til gjæring? Gjærtype, øltype og finnes det noen enkel tabell (slik som Gahrs tilsetningstabell for mesking)?
https://www.homebrew.no/tilbehør/1460/pipette-5ml-utstyr-til-gjæring
Den var forresten del av en premie i det første klubbmesterskap, så nå blei jeg litt nostalgisk:).

Bra du minnet meg på det. Jeg bestilte mitt på internett med levering til et hotel jeg skulle bo på i New York en uke senere. Fin tur det, så nå ble jeg også nostalgisk:)
 
F... altså, mistenker et varmeelement er gåent. Kommer ikke opp i kok, kun 97 grader. Har det noe å si?

Edit:
Der koker det plutselig, når 20 min. humla ble tilsatt...
Blir vel øl :)
 
Sist redigert:
F... altså, mistenker et varmeelement er gåent. Kommer ikke opp i kok, kun 97 grader. Har det noe å si?

Edit:
Der koker det plutselig, når 20 min. humla ble tilsatt...
Blir vel øl :)
Det spiller antakelig relativt liten rolle. Effekten blir vel den samme som for folk som bor på 1000 m over havet, der kokepunktet er 96,8 grader. (Brewerfriends IBU-kalkulator lar deg kompensere for høyde:).)
 
Det spiller antakelig relativt liten rolle. Effekten blir vel den samme som for folk som bor på 1000 m over havet, der kokepunktet er 96,8 grader. (Brewerfriends IBU-kalkulator lar deg kompensere for høyde:).)
Blir ikke helt det samme, tror jeg. På 1000m høyde er lufttrykket lavere, og dermed blir kokepunktet, (og fordampningspunktet) lavere. Så man får ikke samme fordampningseffekten, (slik jeg har forstått "hjelper" vannfordampningen DMS til å unnslippe). Kokepunktet til DMS er jo bare 37.3C, så en effekt får man jo allikevel. Med forbehold om at jeg har forstått effekten av kok på DMS...
 
Blir ikke helt det samme, tror jeg. På 1000m høyde er lufttrykket lavere, og dermed blir kokepunktet, (og fordampningspunktet) lavere. Så man får ikke samme fordampningseffekten, (slik jeg har forstått "hjelper" vannfordampningen DMS til å unnslippe). Kokepunktet til DMS er jo bare 37.3C, så en effekt får man jo allikevel. Med forbehold om at jeg har forstått effekten av kok på DMS...
DMS er ikke noe problem. Problemet er heller å få til DMS der det skal være, nemlig i pils.
 
Skulle fukte og kværne no Bonsak fruktopia i dag, men det var f* ikke lett. Valsene ville knapt nok gripe tak i korna
I tilleg fant jeg en stor stein og en plastikk bit oppi..

Men så til det dumme spørsmålet som jeg tror har vært oppe før; hvor lenge holder fukta malt seg?
Får ikke brygga i dag, håper i morgen
 

Vedlegg

  • IMG_6472 (1).jpeg
    IMG_6472 (1).jpeg
    934,5 KB · Sett: 25
Skulle fukte og kværne no Bonsak fruktopia i dag, men det var f* ikke lett. Valsene ville knapt nok gripe tak i korna
I tilleg fant jeg en stor stein og en plastikk bit oppi..

Men så til det dumme spørsmålet som jeg tror har vært oppe før; hvor lenge holder fukta malt seg?
Får ikke brygga i dag, håper i morgen
Tviler på om det gjør noe særlig forskjell. Maltet inneholder minst 4% fuktighet allerede. Om du øker til 6% har jeg vondt for å se at det har noen særlig betydning - og i alle fall ikke over et så kort tidsrom. Relax, don't worry etc:).

En LODO-brygger vil si at mer enn 15 minutter før du starter mesken må det ikke gå. Da får du alvorlige oksidasjonsproblemer, og all den gode maltsmaken er gått til helvete. Men ... :).
 
Hvor mange pakker w-34/70 hvis man skal gjære på ale-temperatur (18 grader i mitt tilfelle)? Har noe malt- og humlerester jeg tenkte å bruke på en dampøl og w-34-70 er det jeg har til rådighet. 44l til gjæring og OG 1.050.
 
Man har vel litt impulskontroll, men den forsvinner som dugg for solen når det kommer en god rabatt :rolleyes:
Men til noe helt annet, (ett dumt spørsmål).
Jeg har en Best Bitter stående og gjære med Verdant, i en Brewbucket. Fin tank, og gjær, å høste fra, som jeg har gjort de siste dagene. Så slo det mag; når man åpner lokket eksponerer man jo krausen for luft. Krausen beskytter jo ølet fra oksidasjon, (humlen og alkoholen), men vil ikke dette være en fordel? Man forer jo gjæren med litt ekstra oksygen…som den har godt av… Greit nok, det blir litt ekstra estere, men det får man jo sammehva når man oksygenerer vørteren i starten. Kan dette være ett latmannsalternativ til å oksygenere i starten?
 
Sist redigert:
Man har vel litt impulskontroll, men den forsvinner som dugg for solen når det kommer en god rabatt :rolleyes:
Men til noe helt annet, (ett dumt spørsmål).
Jeg har en Best Bitter stående og gjære med Verdant, i en Brewbucket. Fin tank, og gjær, å høste fra, som jeg har gjort de siste dagene. Så slo det mag; når man åpner lokket eksponerer man jo krausen for luft. Krausen beskytter jo ølet fra oksidasjon, (humlen og alkoholen), men vil ikke dette være en fordel? Man forer jo gjæren med litt ekstra oksygen…som den har godt av… Greit nok, det blir litt ekstra estere, men det får man jo sammehva når man oksygenerer vørteren i starten. Kan dette være ett latmannsalternativ til å oksygenere i starten?
Nei, dessverre; jeg trur det er viktig at gjæren får en god start - og særlig hvis du bruker gjær som kanskje har litt lave lagre av steroler og lipider, altså membranråstoff. Men jeg vil ikke se bort fra at det kan være et poeng videre. Dette veit jeg lite om. Men om du dropper å ha lokk på fram til gjæringa begynner å avta, gjør du jo bare det mange bryggerier fremdeles gjør, nemlig å bruke "åpen gjæring". Det går åpenbart helt fint. Så at du tar av lokket for å høste gjær, kan jeg vanskelig tenke meg har noen negativ effekt - kanskje bortsett fra faren for infeksjon. Men du har sikkert greit styr på den.

Skal du prøve deg på åpen gjæring, må du bare sørge for at det ikke kan komme noe nedi tanken din. Legg folie over, eller en (godt kokt) duk. Men dette kjenner du sikkert godt til:).
 
Tilbake
Topp